Электричество Электричество
Тема эта как бы стоит в стороне, в разряде незначительных, элементарных. Однако печальный опыт свидетельствует, что это - серьезное заблуждение: электричество требует определенных знаний и мер предосторожности. К сожалению, количество пожаров, увечий, смертельных случаев в результате небрежного обращения с электроприборами и машинами в России не уменьшается. На этой странице дан материал как правильно электрифицировать дом и безопасно пользоваться этим великим даром.
Электричество в доме и на участке
Откроем «Правила пользования электрической и тепловой энергией» ответственность за техническое состояние и безопасность электрохозяйства, находящегося в личном пользовании, возлагается на хозяина дома. Разрешение на подключение выдает сетевое предприятие электросбыта, там же можно получить технические условия на устройство проводки. Хозяин обязан купить и установить расчетный счетчик.
Отходящая от трансформаторной подстанции линия обычно имеет четыре провода (рис. 1): три фазных с номинальным напряжением между ними 380 В и один нейтральный, глухозаземленный. Фазные провода на опорах навешиваются в любом порядке, нулевой располагают ниже.
С ближайших опор к домам и другим постройкам делают ответвления нулевого и любого фазного проводов, по ним подается ток 220 В. Три фазных провода используют для подключения соответствующего оборудования, например деревообрабатывающего станка, мощных нагревательных приборов. Работы по присоединению ответвлений к вводам в здания разрешаются специально обученному персоналу. Воздушную линию на приусадебном участке прокладывают на высоте не менее 5 м от уровня земли до нижнего провода и в трех метрах от ближайших веток деревьев. ,деревянные столбы лучше устанавливать на железобетонных пасынках. Для подвески проводов низкого напряжения используются фарфоровые изоляторы, рассчитанные на 500 В, без 
трещин и отколов. Перед установкой изолятора крюк или штырь зажимают в тисках и обматывают паклей, пропитанной масляной краской. Прядь пакли плотно навертывают на завершённую часть крюка сначала снизу вверх, затем сверху вниз. 
На дно гнезда изолятора кладут шарик пакли туго наворачивают конца резьбы. После чего изолятор немного поворачивают в обратную сторону так, чтобы направление желобка на головке изолятора соответствовало направлению провода (поперек плоскости крюка или оси траверсы). Нельзя ставить изолятор на просмоленный шпагат: смола высохнет, крепление ослабнет. Сейчас широко применяется способ крепления изоляторов с помощью специальных полиэтиленовых колпачков с резьбой на наружной стороне. Нагретый колпачок насаживают на крюк легкими ударами деревянного молотка, а затем вручную наворачивают изолятор. Крепят и путем армирования цементным раствором марки 400 (2 части цемента и З части промытого и просеянного песка). На дно изолятора кладут бумажную прокладку 2-3 мм, заполняют гнездо на две трети раствором и вставляют крюк, сориентировав желобок по направлению провода. Крюки ввертывают в опору до ее подъема специальным ключом (рис.2) на глубину нарезной части плюс 10-15 мм. Надежное сращивание проводов - важнейшее условие исправной работы линии. Поэтому место соединения необходимо пропаять. При простой скрутке (рис. За) концы стального провода на длине 30-50 см зачищают до блеска мелким напильником или наждачной бумагой и скручивают плотно виток к витку. Оставшиеся концы спиливают и 
крайние витки поджимают пассатижами. При бандажной скрутке (рис. 36) зачищенные концы проводов зажимают в ручных тисках и обматывают мягкой зачищенной проволокой ф 1,5-2 мм. В средней части скрутки витки бандажа накладывают «вразбежку», чтобы при последующей пайке припой лучше проникал к месту соединения проводов. После соединения концы проводов изгибают под прямым углом и накладывают еще по 8-10 витков бандажа. Затем концы надпиливают и обламывают, оставляя загиб до 5- 10 мм. Для пайки используют флюс из смеси З частей травленой соляной кислоты и 1 части насыщенного водного раствора нашатыря (по объему). Пропаянное соединение протирают масляной тряпкой и охлаждают на воздухе. Припой должен покрывать всю скрутку ровным блестящим слоем. Для защиты от коррозии скрутку и прилегающие зачищенные участки провода покрывают асфальто-битумным лаком, битумом или масляной краской. Вязку проводов на изоляторах начинают с глухого их крепления на изоляторах ввода. Отступив от конца на 50 см, провод обертывают вокруг шейки изолятора и накладывают бандаж (рис. 4). При этом зачистки провода не требуется. Все работы на опоре выполняют, стоя на когтях и закрепившись цепью предохранительного пояса еще до начала подъема. Запрещается работать на опоре со стороны внутреннего угла провода или с той стороны опоры, с которой натягивают провод. Провода натягивают вручную, соблюдая стрелу провиса - расстояние от провода в точке наибольшего провисания до воображаемой прямой, соединяющей места крепления провода на соседних опорах (рис. 5). Для сельских низковольтных линий она допускает 1,2 м. Чем больше стрела провиса, тем меньшее натяжение испытывает провод, но есть опасность схлестывания при большом ветре. 
Стальные провода привязывают мягкой стальной оцинкованной проволокой ф 2-2,7 мм, алюминиевые и сталеалюминиевые - алюминиевой проволокой ф 3,5 мм. На этом кончаются работы по устройству ответвления от уличной воздушной линии. Оставшиеся концы проводов следует смотать в бухты, скрепить, поднять на опоры и повесить на крюки. 
Евгений Фролов, инженер (Рисунки автора)
Ток приходит в дом
Место, где стыкуются уличная и внутренняя электропроводки, то есть от изоляторов снаружи дома до зажимов квартирного счетчика, - это и есть ввод.
По технике безопасности расстояние от проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Когда это требование выполнить невозможно, устанавливают столб или стойки из труб на крыше дома или стене.
Провода с атмосферостойкой изоляцией опускают по столбу на изоляторах или в стальной трубе до нужной высоты. Верхний конец трубы на уровне линейных изоляторов изгибают вниз от попадания осадков, а нижний под прямым углом вводят в здание. Чтобы конденсат не попадал в помещение, нижнее колено трубы должно находиться несколько ниже ввода. для выхода влаги на этом колене сверлят отверстия. Трубу оконцовывают втулками и заземляют. –
Для трубостоек берут оцинкованные водогазопроводные трубы диметром не менее 1/2 дюйма или стальные с внутренним диаметром от 15 мм. Верхний конец стойки изгибают под углом 180 градусов. Под изгибом крепят 500-миллиметровую траверсу из стального уголка размером 45х45х5 мм с двумя или четырьмя (если предполагается электрификация надворных построек) штырями с изоляторами. Трубостойку следует соединить с нулевым проводом или заземлить. При установке на крыше к ней приваривают опорное кольцо, которое опирают на промежуточную конструкцию - «копыто» (рис. 1 поз. а), и стойку дополнительно крепят растяжками. Если высота здания достаточна, изоляторы крепят на стене. Способы их крепления показаны также на поз. б), в), г). Провода ввода соединяют с проводами ответвления с помощью плашечных зажимов (рис. 2) или скруткой с последующей пропайкой. Присоединять провода ввода непосредственно к натянутому проводу ответвления нельзя.
Ввод в здание следует обязательно выполнять изолированными проводами в трубках или кабелями с негорючей оболочкой сечением 4 кв. мм для алюминия и 2,5 кв. мм - для меди. При выполнении ввода через стену каждый провод заключают в поливинилхлоридную или резиновую полутвердую трубку. Снаружи на изоляционные трубки плотно устанавливают раструбом вниз фарфоровые воронки, внутри здания - втулки. Входные отверстия воронок и трубок после прокладки проводов заливают изоляционной массой (см. табл.). Фарфоровые изоляторы с успехом можно заменить свинцовыми или твердыми поливинилхлоридными трубками. 
В кирпичных или бетонных стенах (рис. 3) пробивают или заранее предусматривают одно общее отверстие, которое расширяют снаружи для установки двух фарфоровых воронок на расстоянии не менее 50 мм. В деревянных стенах (рис. 4) сверлят два отверстия на расстоянии 100 мм. для удобства монтажа ввода и правильного расположения проводов воронки размещают ниже изоляторов на расстоянии 100- 150 мм для кирпичных и 150-200 мм - для деревянных стен. Способы крепления крюков и кронштейнов показаны на рис. 5 поз. а), б), в), г).
При использовании провода марки АСВ или АТВ монтаж существенно упрощается, так как на стене здания устанавливают только один изолятор. Провод крепят несущим тросом к изолятору с использованием плашечного натяжного зажима К-296 и вводят в здание без разрезания жил через одно отверстие. 
Возможно устройство ввода и подземным способом. В этом случае используется электрокабель (марки АВВ-АВВГ или АПВ-АПВГ), который спускают в траншею глубиной не менее 0,7 м, прорытую от столба к дому. Чтобы исключить попадание влаги в кабель, его верхний конец загибают вниз и тщательно герметизируют полихлорвиниловой лентой или заливают мастикой. К опоре кабель крепят хомутами с резиновыми прокладками. Не- бронированный кабель защищают от повреждений металлическим уголком.
Кабель укладывают на подсыпку из песка слоем 8-10 см и сверху производят такую же засыпку.
При строительстве дома для ввода кабеля надо заложить поперек фундамента на глубине
0,5 м обрезок асбоцементной трубы. Ввод кабеля из траншеи в старый дом показан на рис.6. Перед монтажом трубу зачищают, на концах устанавливают пластмассовые втулки и пропускают проволоку для затяжки кабеля.
Евгений Фролов, инженер
Важнее всего проводка в доме
По виду электропроводка бывает открытой и скрытой. Скрытая оправдана в каменном доме; в деревянных постройках к скрытой проводке по соображениям пожарной безопасности предъявляется целый ряд дополнительных требований. Мы рекомендуем вам выполнить открытую прокладку проводов непосредственно по поверхности стен и потолков. Для прокладки используйте кабели силовые ВВГ, ВВГ-П и кабель монтажный IЧУМ российского производства (рис. 3).
Предупреждаем: Владельцы дачных домиков используют провода марок АТIПВ и АЛВ, прокладывая их непосредственно по деревянным основаниям. Это возможно, если провода будут отделены от деревянного основания полоской листового асбеста, стеклоткани, стеклотекстолита или же проложены по роликам (рис. 4).
При прокладке проводов на роликах их соединения и ответвления от них выполняют в местах вязки к роликам, а при прокладке по поверхности стен или потолков - только в ответвительных коробках (рис. 5). В проводках следует избегать скруток алюминиевых проводов: они могут нагреваться, что приводит к обугливанию изоляции, а это опасно. Соединения и ответвления проводов с токоведущими жилами из разных металлов (алюминий 
и медь) выполняют только в ответвительных коробках с зажимами.
Сечение токоведущих жил в групповой сети и в ответвлениях к штепсельным розеткам должно быть при алюминиевых проводах сечением не менее 2,5 мм2, при медных - не менее 1,5 мм2. (Провода и кабели, в обозначении которых на первом месте стоит буква А, имеют алюминиевую токоведущую жилу.)
Какой покупать счетчик? думается, вам подойдет счетчик однофазного тока на 220 В марки СОИ 449М, СО-505 или СО-Э3б705.
При монтаже электропроводки, подключаемой к счетчику, необходимо оставлять концы проводов длиною не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску (наносится краской любого цвета).
Место для счетчика выбирают на стене, имеющей достаточно жесткую конструкцию. Его устанавливают на расстоянии не менее 0,5 м от металлических трубопроводов и на высоте 1,4-1,7 м от пола на деревянном (200х 200х20 мм), пластмассовом или металлическом щитке (см. рис. 6). 
Электротехнической промышленностью налажен выпуск однофазных учетно-распределительных щитков, отвечающих современным требованиям. Рекомендуем вам приобрести однофазный электрический щит ЩУР-130- 160 на 40А навесной конструкции. Он укомплектован счетчиком СОИ 449М, шестью однополюсными автоматическими выключателями ВА6О-26-14-I6А и помещен в металлический ящик с замком. Габариты ящика 400х300х140 мм. Запрещается устанавливать квартирные щитки над дверными и оконными проемами. После окончания работ по электропроводке установите и подключите щиток.
Перед разметкой электропроводки необходимо подготовить простейшие приспособления и материалы: шнур, складной метр, отвес, рейку, карандаш, синьку (порошок) или мел. Светильники устанавливают по центру потолка. Трассы электропроводок размечают после определения мест установки электроаппаратуры (щитка, розеток, выключателей, светильников, ответвительных коробок, мест ввода проводов и пр.) и наносят между соединяемыми элементами с помощью шнура, натертого синькой или мелом. Шнур туго натягивают, а затем, оттянув от поверхности, резко отпускают, отбивая на поверхности, видимую линию. Трассы размечают параллельно линиям стен и потолков. Провода или кабели рекомендуется прокладывать участками (ответвительная коробка - выключатель, ответвительная коробка - розетка и т.д.), для чего их нарезают на куски, равные длине отдельных участков с запасом по длине для выполнения соединений, и вводят в ответвительную коробку.
Выключатели и штепсельные розетки прикрепляют шурупами З,5х26 к стене. Люстру подвешивают на закрепленном в потолке крючке.
Закончив монтаж проводки и установку электрооборудования, проверьте их. Если все смонтировано правильно, электропроводка заработает сразу: светильники светят, плитка греет, холодильник холодит. Но возможно и обратное. Тогда...
Если нет электричества во всем доме, проверьте, не отключено ли электричество на вашей улице.
Если не работает один из электроприборов, проверьте, не сгорел ли предохранитель и не выключился ли (выбило ) автомат. Замените предохранитель и снова по одному подключайте приборы. Если электроприбор по-прежнему не работает, возможно, не работает еще какой-то прибор, выключите его.
Помните: прежде чем приступить к определению неисправности, надо отключить электричество.
Нужно ли заземлять дом?
Здания в сельской местности редко поражаются молнией. И все же советуем заземлять не только металлическую крышу, но и дом в целом. В частности, в качестве молниеприемника можно использовать и металлические части здания: крыши, трубы, столбы. Удар молнии в стальную кровлю не опасен, если она надежно заземлена. С этой целью по всем углам кровли крепят токоотводы и соединяют их с кровлей проволокой, а концы труб - с землей. Дымовая труба защищается металлическим колпаком и кратчайшим путем присоединяется к стальной кровле. Если нет колпака, то по периметру верхнего края трубы кладут 6-8-миллиметровую проволоку, которую соединяют затем с кровлей. Для большей надежности к трубе крепят стержневой молниеприемник высотой 25-30 см. Помните, небрежно сделанный молниеотвод скорее опасен, чем полезен. Провода спусков прокладываются кратчайшим путем, они не должны иметь петель и острых углов. Для этого лучше всего использовать круглую сталь-катанку любой марки сечением не менее 50 мм2 (8 мм и более). Если токоотвод разветвлен, то диаметр проволоки отводов может быть 6 мм. Их надо делать из цельного куска. Все соединения желательно проварить на длину до 100 мм. Возможно бандажное соединение: концам проволоки придают форму небольших крючков, складывают их вместе крючками в разные стороны и плотно обвивают мягкой проволокой диаметром 2-3 мм на длину 150-200 мм.
К заземлителям токоотвод можно крепить с помощью двух болтов или трех заклепок. В местах крепления токоотводов к стальной кровле тщательно удаляют краску, концы проволоки сгибают петлей и через две шайбы стягивают винтом и закрашивают.
Детали молниеотвода могут непосредственно крепиться к деревянным опорам или стенам. У земли токоотвод защищают на высоту 2-2,5 м стальной трубой, уголком или деревянным коробом. Заземлитесь лучше выполнить в виде замкнутого контура по периметру строения. Но в целях экономии можно ограничиться несколькими отдельными заземлителям. Сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом, то есть диаметр не менее 8 мм. Для этой цели подойдут стальные трубы от 40 до 60 мм, стальные полосы толщиной не менее 4 мм. Хорошо бы места соединений проварить. Заземлители закладывают (забивают) на глубину 80 мм и глубже, столько же оставляя над поверхностью.
Б.В.Фролов, инженер О.Л.Логвинов, инженер-электрик
|