Строим колодец.

  Колодец — жизненно важное сооружение на усадьбе, даже при централизованной системе водоснабжения. Его можно сделать шахтным или трубчатым, что зависит от глубины водоносного слоя, сложившихся традиций и возможностей. На застроенном участке колодец сооружают как можно дальше от мест скопления различных нечистот — помойных ям, дворовых туалетов, местной канализации, хозяйственных построек для скота и др. По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не

менее 30—50 м. Однако из любых колодцев пользуются водой только после ее анализа, проведенного органами санитарного надзора.

Органы санитарного надзора осуществляют учет и паспортизацию местных водоисточников, определяют их санитарно-техническое состояние, а также местности вокруг него для выявления возможных источников загрязнения. По результатам анализа на колодец составляют специальную карту. Следует помнить, что для поддержания его в надлежащем санитарно-техническом состоянии необходимо регулярно и своевременно проводить чистку, ремонт и текущий санитарный надзор. Лучшее время для рытья колодцев — ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий. Шахтные колодцы сооружают при небольшой глубине залегания водоносного слоя — до 20 м, используя подручные средства и обычные инструменты. Наличие их гарантирует необходимый объем чистой воды и позволяет применять для ее подачи электронасосы центробежного или вибрационного типа и в качестве аварийного варианта предусмотреть устройство ворота или журавля для подъема воды ведром или бадьей. Сруб шахтного колодца с поперечным сечением 1X1 м, 1,25Х (1,25 или 1,5X1,5 м в зависимости от глубины колодца рубят из бревен диаметром 12—18 см или пластин толщиной 10—13 см и заглубляют в водоносные породы на 1,5—2 м для обеспечения объема чистой отстоявшейся воды слоем не менее 1 м. Для нижней части сруба используют такие породы древесины, как дуб, вяз или ольха, которые не изменяют вкуса и запаха воды; верхнюю, надводную часть его можно делать из сосны. Отдельные венцы изготавливают заранее с тщательной подгонкой бревен и обтеской внутренней стороны венца на плоскость. Их подгоняют по горизонтали в паз и соединяют на углах в «косую лапу», а по вертикали — вставными дубовыми шипами.

Начинают строительство колодца со сборки сруба, затем делают разметку

шахты и глиняного замка и вынимают грунт на глубину 1—1,5 м, опускают туда собранный сруб, устанавливают ворот или треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из утрамбованной мятой глины глубиной и шириной около 1

м. Шахту продолжают копать, равномерно выбирая со всех сторон грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов, прижимают их между собой временными скобами.

Во избежание перекоса и разрыва стенок колодца через каждые четыре-пять венцов два нижних параллельных бревна делают закладными, т. е. длиннее рядовых на 20—25 см с каждой стороны, и кладут их концы в гнезда, выкопанные в стенках шахты. Иногда из-за обильного водоносного слоя в виде плывуна невозможно завести нижнюю, подводную часть сруба. В этом случае в колодец опускают коробку, сбитую из толстых досок, и продолжают выемку грунта, стремясь заглубить коробку как можно больше. Затем на дно насыпают крупный песок и гранитную щебенку или мелкую гальку слоем 20—25 см во избежание взмучивания ила при эксплуатации колодца. Наиболее практичны, долговечны и просты в строительстве шахтные колодцы из бетонных или железобетонных колец высотой от 0,6 до 0,9 м и диаметром 1; 1,25 и 1,5 м. Для неглубоких колодцев (не более 4—6 м) можно использовать бетонные трубы диаметром 60—70 см и длиной 3—4 м. Шахтные колодцы из бетонных колец для обеспечения безопасности от завалов делают опускным способом с постепенным их наращиванием, но этот способ, хотя и очень практичен, применим тоже для неглубоких колодцев (5— 6 м) и при условии ускоренной проходки в течение двух-трех дней при благоприятной сухой погоде. Равномерно подрывая грунт по периметру кольца, его опускают на всю высоту, затем сверху заводят следующее кольцо и начинают подрывать дальше. Для контроля равномерности опускания кольца применяют простой, но эффективный прием. Берут четыре одинаковые опоры — деревянные чурки или кирпичи и вставляют в выкопанные с противоположных сторон четыре углубления под кольцом. Затем грунт между опорами удаляют, и кольцо, опускаясь, опирается только на них. Продолжая равномерно подкапывать грунт под противоположными опорами, его опускают, повторяя эту операцию до тех пор, пока колодец не будет готов. Грунт вытаскивают бадьей при помощи треноги с блоком. Глубокие шахты для бетонных колодцев копают сразу до водоносного слоя, а затем уже опускают кольца и дальше ведут работу уже опускным способом. Делая сквозной проход шахтного ствола, для обеспечения безопасности нельзя забывать устанавливать распорки, предупреждающие обвал стенок шахты, что особенно важно при песчаном грунте. Сруб снаружи обшивают досками, устанавливают скамейку или плоский камень для ведра, сооружают навес. В случае использования насоса, рассчитанного на круглогодичную работу, на уровне поверхности земли внутри колодца надо сделать вторую крышку для утепления.
Подача воды из шахтного колодца может осуществляться при помощи насоса. Наиболее надежен и прост в эксплуатации электромагнитный насос вибрационного типа, например «Струмок» или  «Малыш». Они способны обеспечить подъем воды с глубины до 50 м при производительности от 0,3 до 1,5 тыс. л/ч. Трубчатые колодцы. При залегании водоносных пород на глубине свыше 20 м целесообразнее устраивать трубчатые колодцы путем бурения или вбивания (ввинчивания) железной трубы, оборудованной специальным наконечником с фильтром. Инструментом для бурения трубчатых колодцев служат буровая ложка, долото, змеевик, желонка, навинчиваемые на удлинительные буровые шланги. Бурение, как правило, ведут с применением обсадных труб. Диаметр их зависит от способа подъема воды из колодца. Например, при использовании вибрационного насоса внутренний диаметр обсадных труб должен быть не менее 150 мм, сам же насос для предохранения его от ударов должен быть защищен двумя резиновыми кольцами, одетыми на корпус насоса. Обсадные трубы опускают в водоносный слой на глубину 2— 4 м с тем, чтобы обеспечить достаточный объем чистой отстоявшейся воды. В готовую скважину опускают водоподъемную колонку (с фильтром), представляющую собой трубу с просверленными в шахматном порядке отверстиями, которые сверху закрыты несколькими слоями мелкоячеистой сетки из медной или латунной проволоки. Верхний конец водоподъемной колонки труб закрепляют на 0,5— 0,7 м выше поверхности земли и оборудуют штанговым (поршневым) или электрическим центробежным насосом. При эксплуатации трубчатого колодца зимой необходимо предусмотреть в водоподъемной колонке дренажные отверстия диаметром 3-—4 мм на глубине 2—3 м от поверхности земли. Вокруг трубчатого колодца также устраивают глиняный замок и отмостку, но меньших размеров, чем у шахтного. На зимний период насосы закрывают утепленной будкой. В связи с тем, что при сооружении трубчатых колодцев необходимо применять специальные инструменты и механизмы, что требует определенных знаний и навыков, буровые работы можно проводить только под руководством специалистов.

Скользящая опалубка

         Я решил у себя на участке построить колодец. Для устройства колодца применил метод скользящей опалубки.
Опалубку (см. рис. 1и 2) изготовил из листового железа толщиной 2 мм: длина двух внутренних полос 260 см. двух наружных — 304 см, высота каждой полосы соответствовала стандарту листового железа — 1 метр. Поскольку при изготовлении общей железобетонной трубы нет необходимости устанавливать отдельные кольца, такая высота полос вполне устраивает. На концах каждой из четырех полос просверлил 5 отверстий под болты М6 с гайками.
        Сделав опалубку, приступил к рытью колодца. Сначала выкопал яму диаметром 150 см и глубиной 1 м. На дне сделал приямок для сбора воды (он нужен, если уровень грунтовых вод высокий), а по  краям ямы разложил обрезки толя, чтобы земля не осыпалась.
    Затем установил в яме две внутренние и две наружные полосы опалубки, предварительно стянув каждую из них болтами с гайками. В качестве арматуры использовал проволоку диаметром 8 мм, воткнув вертикально в землю 10 одинаковых (по высоте опалубки) отрезков на расстоянии 10 см друг от друга.
       Бетон готовил в железной тачке, смешав 1 часть цемента и З части речного песка с водой,
а затем добавил 4 части щебенки и снова тщательно перемещал.
     После наполнения опалубки на 1/ 3 бетоном положил (без связки) два полукруглых железных прутка диаметром З мм, утрамбовав их в бетон. Затем таким же образом заполнил следующие две трети опалубки. Наполненную бетоном опалубку выдержал в яме неделю. Потом, сняв болты, поднял опалубку по затвердевшему бетонному кольцу и вновь закрепил ее, не доходя на 1/3 до верха будущей трубы. В пустую опалубку уложил прутки арматуры и заполнил бетоном. В верхней части трубы связал вертикальные и горизонтальные прутки. Еще через неделю приступил к земляным работам по заглублению трубы. Когда выбрал грунт из-под нижнего кольца, труба опустилась под действием собственной массы. Заглубление зависит от уровня залегания грунтовых вод. Мне, чтобы получить достаточное количество чистой питьевой воды, понадобилось выкопать яму глубиной 6 м.
По моему примеру колодцы методом «скользящей опалубки» сделали многие садоводы нашего товарищества. Думаю, что этот метод заслуживает широкого распространения благодаря своей простоте и доступности.    В. Куприянов, садовод-любитель  г. Петербург.

|  На главную сайта  |  На главную раздела | © 2007.Дачи Челябинска.   Дата последнего изменения этой страницы  07.04.2012