Чтоб хорошо испечь, посмотри здорова ли печь.

За зиму дачники основательно проверили состояние печей. Кто-то приуныл: много дров сжигает, а тепла на полночи не хватает, порой, дымит не по погоде, иная вообще треснула. А это уже тревога: сколько протянет? Не паникуйте. Но и с ремонтом не откладывайте. Поправить всегда легче, чем переложить.

Вернувшись после зимовки на дачу или вселившись в только что приобретенную, внимательно осмотрите печь: цела ли она, нет ли трещин, каково состояние трубы, проверьте силу тяги. Для этого откройте окно чистки под задвижкой или вьюшкой, подставьте тыльную сторону руки. Почувствуете ветерок, движение воздуха -тяга есть. А если даже спичечное пламя не отклоняется, значит, газоходы заросли сажей, на поворотах забились золой. Отсутствие тяги на этом уровне говорит, что «собака зарыта» выше. А коли ощущается, но очень слаба, проверьте газоходы вниз до самой топки. Вернуть тягу печке просто.
Чистку каналов начинайте с трубы, меньше сажи окажется в помещении. Вот тут возникает вопрос: а чем чистить печные «легкие»? В старину были специальные щетинные ерши. Последний раз я видел такой инструмент трубочиста в Прибалтике много лет назад. Сейчас я применяю и вам советую зеленые березовые веники на длинном шесте - на высоту трубы до вьюшки.
Горизонтальные каналы хорошо чистить тряпочным бантом: скрутите две трехмиллиметровые проволоки на длину газохода, а на конце приспособьте подходящую ветошь. Прошу вас, во время чистки и ремонта печи соблюдайте осторожность: остудите печь хотя бы до 50 градусов, обесточьте электропроводку, не подпускайте без надобности детей - кирпич тяжелый. В моей практике бывали случаи, когда после снятия верхних перекрывающих рядов печь разваливалась до основания. Ситуация аварийная, непредсказуемая. Для ремонта годен кирпич и от старой печки. Но испачканной стороной он должен быть положен вовнутрь, иначе после побелки проступит ржаво-желтое пятно, которое ничем не закрасишь. Не пытайтесь обмануть себя, для ремонта приготовьте такой же раствор, как и для кладки новой печи. Если затереть, к примеру, трещины обыкновенной глиной, то она, высохнув, снова треснет, от жары вспучится и отвалится. Надежно будет заделать трещину смесью глины с крупнозернистым песком с добавкой серой древесной золы -:хватится намертво.Остановлюсь на типичных случаях, требующих ремонта печи.
Выпали или выгорели кирпичи. Удалите старый раствор и остатки кирпича, ремонтируемое место увлажните, обмажьте его и новый кирпич раствором. Вроде бы швы закрылись. Но и после этого их следует промазать и загладить тряпкой, пропитанной глиной (раствором). Если же кирпичи в подине русской печи, прогорев, разрушились, разберите ее и переложите огнеупорным шамотным) кирпичом

Отвалилась топочная дверка. Это одна из самых распространенных неприятностей. Дверки часто подпираются «костылями» из-за нерадивости печника. Отбейте вокруг нее штукатурку. Осторожно прочищая швы и расшатывая кирпичи, легким постукиванием молотка, разберите кладку вокруг дверного проема - как в наружной стенке, так и во внутренней. При необходимости к дверке прикрепите металлические полоски или проволоку. При надлежащей заправке в пазы между кирпичами они будут крепко держать дверку.
 Сгорел колосник. Вокруг колосниковой решетки удалите старую глину, золу, шлак. Если сзади она придавлена кирпичом, приподнимите слегка передний край и потяните на себя.
Прогорел духовой шкаф. Отогните наружные бортики крепления, удалите раствор. Постукивая изнутри молотком то по одной, то по другой стенке шкафа, потягивайте его на себя - пойдет, он обычно не крепится. Удалив старую духовку, очистите гнездо от раствора, примерьте новый шкаф, смочите проем водой, а места сопряжения раствором, вдвиньте его в печь, постепенно смазывая не вошедшую еще часть мягким (более жидким) раствором. Постукивая молотком через деревянный брусок, вгоните шкаф вровень со штукатуркой. Бывает, сверху духовка обложена кирпичом. Не забудьте их сначала убрать, а потом вернуть на место.
Лопнула плита. Да, дорого она теперь стоит, но все-таки ее лучше заменить. Удалите по периметру плиты старую глину и, подобно духовке, выдвиньте. Если снять ее мешает металлический угольник-окантовка, тогда придется над плитой сбить часть кирпича или убрать его целиком.
Если нет варочной плиты. В этой отопительной печи при кладке вы почему-то не захотели ставить варочную плиту, а теперь пожалели. Проделайте такой «фокус»: выложите со стороны топки... дополнительную печурку на ширину металлической печи. Дверку возьмите от старой печи, топка которой теперь станет начальным газоходом. Эта пристрой-ка не займет много места, но даст вам быстрое тепло. В больших отопительных печах, где газы выходят из топки сзади, можно разобрать одну любую боковину от середины высоты печи до второго ряда и, разобравшись в газоходах, установить варочную плиту, а под ней -духовой шкаф, над плитой устроить варочную камеру.
Не разбирая трубы, можно переложить всю печь. Это даст вам хорошую экономию кирпича, раствора и сил. Ведь труба выше крыши обычно выкладывается на цементном растворе - попробуй разбери! Если труба пережила износившуюся печь, при ремонте ее подвесьте. Отогните бортики кровли (если она металлическая) из-под выдры - выступа вокруг трубы над крышей, предназначенного для защиты от дождя. На уровне пола мансарды или потолочных балок-матиц осторожно разберите часть противоположных стенок трубы и очистите проем от старой глины. В образовавшуюся нишу введите прочный деревянный брус или металлическую балку строго по середине трубы. Под эту балку вставьте клинья такой толщины, чтобы, подбив их, балка плотно подперла трубу. Для верности посоветую трубу укрепить оттяжками из проволоки. Убедившись, что балка подведена надежно, выбейте кирпичи оставшихся стенок. Труба зависла -вот какой вы мастер! Перекладывая печь, не забывайте, чтобы точно подвести новую часть трубы к подвешенной. После того как стенки трубы соединятся, не спешите убирать брус, пусть раствор затвердеет. Клинья выбивайте по очереди. Отверстие закройте обмазанными раствором кирпичами соответствующего размера. Оттяжки уберете, когда заберетесь на крышу подогнуть к трубе бортики кровли.
Замена изразца. Лопнувший изразец, не разбив, удалить из тела печи нельзя: он крепится проволокой или металлической скобой. Удалив осколки, уберите раствор под ним и с боков соседних изразцов. Смочив очищенное место, заполните раствором с щебенкой румпу изразца и вокруг ниши. Подгоните, постукивая через деревянный брусок, вровень с другими изразцами.
Если русская печь почему-то имеет холодный верх. Снимите один ряд кладки, тщательно зачистите следы старой глины и протрите тряпкой, смоченной новым раствором. А при возможности не поленитесь выложить верх печи изразцами глазурью к потолку; не пропекает хлеб и пироги снизу. Придется переложить подину, сделав под нее засыпку из речной гальки и крупнозернистого песка. Вместо вытертых подовых кирпичей уложите огнеупорные шамотные. Кладутся они здесь без раствора, насухо, пятимиллиметровые швы засыпаются сухим крупным песком; при выпечке поджаривает верхнюю корку. Переложите свод, подняв его на два-три ряда. Выполнить все, что здесь я вам насоветовал, - тяжелая работа. Но с чем сравнятся чувство свершенного собственными руками и бесподобная музыка мерно горящих дров в печке!
Мира и тепла в доме желает вам Алексей Иванович Рязанкин, печник с 54-летним стажем.

Тепло в доме.

  «Меня давно занимает идея постройки печи постоянного действия для сельских домов, в которых нет централизованного газоснабжения, - пишет  П.Ф. Гайданский из Брянска. - Существующие водогрейные котлы крайне не эффективны, а главное, действуют периодически. Мне представляется возможным пустить продукты горения по кольцу, скажем, под полом. К сожалению, я не знаю, из какого недорогого материала, кроме металлических труб, можно это сделать. Сама же печь довольно простая: железный корпус, регулятор подачи воздуха - две трубы. Думаю, что такая печь при малой подаче воздуха будет «таять», то есть в зоне горения процесс пойдет медленно. Дрова постепенно выгорят снизу, как это происходит в костре сибирских охотников «нодье». Возможно, мой прожект наивен, ведь я не профессионал, а лишь пользовался подобным воздухорегулятором в охотничьей печке да сделал коптильню, в которой удалось время горения дров увеличить с двух часов до восьми».
- Вам нельзя отказать в целеустремленности и наблюдательности. Ваши идеи вовсе не так наивны, как вы сами их оцениваете. Все, что изложено в письме, известно человечеству с давних пор.
1. Подпольные обогревающие дымоходы действовали в Древнем Риме и Греции, их успешно и поныне применяют в глинобитных полах в Северной Корее. Называются они «кан». Такой принцип отопления возможен, если подавать в горизонтальные и вертикальные каналы железобетонных перекрытий и стен дома воздух, подогретый в специальном калорифере или теплообменнике. К сожалению, здесь много проблем конструктивных, технологических и эксплуатационных. В итоге система получится дорогая и ненадежная.

2. Процесс вялого горения топлива не равнозначен его эффективности. С уменьшением количества поступающего воздуха необходимо уменьшать и фронт горения, то есть объем порции топлива, иначе огонь погаснет. С уменьшением поступления воздуха уменьшается и теплоотдача очага и увеличивается процент несгоревшего топлива, в том числе его летучих компонентов. То, что годится для коптильной установки, не подходит для бытовой печи.
3. Предлагаемая вами конструкция относится к шахтным печам и также давно известна, ведь домна длявыплавки чугуна -тоже печь. Ваша - очень похожа на печь Кютта, известную с прошлого века. В этой печи можно сжигать древесные опилки, мелкий уголь, лузгу, а при некотором навыке - торф, мелко порубленные стебли камыша и рогоза, кизяк. 

4. В костре охотников и туристов «нодье», сложенном из двух или трех бревен, наблюдается саморегулирование процесса горения. Такой костер долго не гаснет. То же происходит и в печи Кютта: при соответствующем ее объеме и настройке
горение может продолжаться целые сутки.
5. U-образная конструкция водотрубного котла, помещенного в печь, неработоспособна, так как нарушены принципы прямотечности и гравитационного напора. Можно заставить такой котел давать тепло, если организовать принудительную циркуляцию теплоносителя. Но, если «U» превратить в «О», то есть обратку подвести к ее нижней части, а подачу - сверху, то котел будет функционировать (при условии соответствия площади его тепловоспринимающей поверхности с потребностями в тепле конкретных помещений).
     «Уже четыре года строю дом, - сообщает Андрей Владимирович Петров из г. Бирска (Башкортостан), - и подошло время заняться его отоплением. Дом получился в форме буквы «Г»: два деревянных сруба поставленные под углом, я соединил керамзита- бетонными стенами. Мне посоветовали поставить печь с водогрейным плиточным котлом, чтобы отопить оба крыла, а впоследствии, при подводе газа, переоборудовать ее на газовое топливо. Пожалуйста, ответьте мне на следующие вопросы:
1. Какая конструкция печи подойдет для этого?
2. Как правильно установить котел в печь?
З.Что внутри печи выкладывать огнеупорным кирпичом?
4. Как правильно положить чугунный настил плиты: на сам котел или сверху оставить зазор, а плиту положить на кирпич?
5. Обычный кирпич кладут на глиняный раствор. А огнеупорный?»
- Прежде всего, Андрей Владимирович, вам необходимо четко определиться. Если есть уверенность, что в ближайшее время будет подан газ, то мудрить не следует, лучше выждать, чтобы зря не тратиться. Когда вопрос решится, приобретите трубы, радиаторы и прочее необходимое оснащение, включая кухонную газовую плиту, проточный водонагреватель для ванной и кухни, газовый отопительный аппарат. Все устройства оснащены автоматикой и защитой, на сегодня газ -самое экономичное и надежное топливо. Для вашего дома такой аппарат любой модели (АГВ, АОГВ) должен обладать эквивалентной мощностью 19-23 кВт.
Теперь по существу вопросов.
1. Печь может быть периодической или непрерывной топки, в любом случае она должна обладать указанной выше теплопроизводительностью.
2. Установить любой водогрейный котел в печь нужно так, чтобы его тепловоспринимающие поверхности контактировали с факелом горящего топлива и далее с высокотемпературными отходящими газами. Соблюдать принципы прямотечности воды и внутреннего гравитационного напора, то есть чем больше расстояние внутри печи по вертикали между подачей и обраткой, тем лучше. В конструкции котла не должно быть мертвых зон - таких мест, в которых вода циркулирует по кругу, не выходя на подачу. Не должно быть карманов в верхних частях, в которых мог бы надолго «поселиться» пар или воздух.
3. Обычно выкладывается огнеупорным кирпичом топка, а это не более 7-10 рядов по высоте, считая от колосниковой решетки.
4. Желательно, чтобы все поверхности котла омывались дымовыми газами. Там, где детали котла контактируют с кирпичом, устанавливаются прокладки из асбеста (обычно их толщина 3-6 мм).
5. Огнеупорный кирпич требует огнеупорной (гжельской) глины. Кладочный раствор приготавливают из такой глины и песка в соотношении 1:4.
         А вот письмо Т.М.Купцовой из г. Усолье Пермской области... «Уважаемый Юрий Михайлович, самый первый и самый главный для меня вопрос: какую бы вы поставили печку и как - куда «лицом в избушке-развалюшке» 4,5x5,5 м. Наши проблемы такие: топишь камин - нагревается один бок. Топишь русскую печь - другой. А по углам - холодно, пол ледяной, ходим в валенках. Сын говорит: «Мать, не мудри, давай оставим один камин». А я привыкла к русской печи, как же без нее? 

 Вот мои размышления, уважаемая Татьяна Михайловна: Возможно, дом имеет прогнившие стены, особенно нижние бревна. Это закономерно, так как русская печь прогревает воздух с уровня шестка. Ниже его - холодный, да к тому же более сырой, воздух не участвует в теплообмене. За многие годы и полы, и стены пожирает грибок, древесина превращается в порошок. Кроме того, способствуют проникновению холода щели в полу и отсутствие черного пола. Великовата общая площадь окон. Если судить по периметру, то получается, вместе с входной дверью соотношение 20:6,5, где 20 - общая длина стен, а 6,5 - общая ширина окон и двери (в метрах). Для сравнения: в расширенном пятистенном доме моих родителей такое соотношение равнялось 32:7,5 метра. А если еще и подоконники находятся близко к полу, то и они добавляют прохлады. Портал камина направлен неудачно. Излучение должно распространяться на возможно больший объем, то есть к середине помещения. Камин втягивает холодный воздух, который поступает к нему по самому короткому пути - от окна и двери, и здесь тоже теплообмен не обеспечен. Следует внимательно осмотреть и печь, и камин. Может быть, велико отверстие дымовой трубы (для вашего дома 130x260 мм - это предел). Или виноваты дымовые задвижки: их шиберы
иногда имеют трещины, сколы углов или не полностью закрывают дымоход, тогда выстуживание идет очень быстро. Может быть, велик проем камина. Для данного помещения его оптимальный размер 515х х420-490 мм. Прежде чем что-либо предпринять, сделайте «ревизию» дому, уменьшите теплопотери, в частности, при гнилых нижних бревнах можно соорудить снаружи завалинку, как можно выше, шириной 25-30 см. Это потребует сравнительно небольших затрат. Разбирать старую печь следует очень осторожно, не ломая кирпичи. Прокаленные и испытанные временем, иногда они лучше новых.
Успехов вам и хорошего тепла в доме!  Юрий Михайлович Горбатов 454091, г. Челябинск,  

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПЕЧЬЮ!

Иногда при топке печи наблюдается постепенное ослабление тяги, топливо горит недостаточно интенсивно, а при открытой топочной дверке дым идет в помещение. Подобное происходит из-за засорения дымоходов сажей. После чистки дымоходов тяга восстанавливается.
Если внезапно резко ослабла тяга, скорей всего произошло разрушение одного из внутренних элементов печи, приведшее к перекрытию дымохода. Место повреждения определяется измерением тяги во всех прочистных отверстиях. Для восстановления дефекта необходимо разбирать часть кладки. Полное отсутствие тяги при растопке свидетельствует о скоплении холодного воздуха в дымоходах и дымовой трубе. Воздух в трубе можно согреть, сжигая в прочистном отверстии под трубой бумагу и щепки, в результате чего тяга восстановится.
Появление конденсата в дымовой трубе говорит о слишком низкой температуре отходящих газов. Повысить ее можно путем утепления дымохода и использования для тонки только просушенного топлива. Если этого окажется недостаточно, то ночь надо перекладывать. В новом варианте длина дымоходов и их сечение должны быть меньше, а объем топливника — больше. Причинами появления конденсата могут быть также: неправильная топка (не закрыта топочная дверка); переполнение зольниковой камеры золой, что ограничивает поступление воздуха в зону горения; недостаточная гладкость внутренних поверхностей дымовой трубы, что создает дополнительное сопротивление Движению газов. К обязательному увлажнению трубы приводит использование при кладке трубы бывшего в употреблении кирпича со следами известкового раствора, а также недожженного кирпича, который гигроскопичен и промерзает зимой. Влага может попасть внутрь трубы извне (дождь, снег) из-за отсутствия колпака на оголовке трубы или же конденсироваться в трубе из-за сквозняков в чердачном помещении, вызывающих чрезмерное охлаждение стояка трубы. Если даже после длительной топки стенки печи не прогреваются в достаточной степени, то, значит, внутри дымоходов нарос толстый теплоизолирующий слой сажи или печь охлаждается при подсосе воздуха через щели, появившиеся в ее стенках. Для устранения этой неисправности сажу вычистить или выжечь, щели расшить и затереть раствором.

ОСТОРОЖНОСТЬ, ВНИМАНИЕ.

Соблюдение противопожарных мероприятий при топке печей чрезвычайно важно, так как почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправностей печей, дымоходов, а также их неправильной эксплуатации. Хотя дерево воспламеняется при температуре около 300° С, самовозгорание его может произойти и в результате длительного соприкосновения с предметами, нагретыми всего лишь до 100° С. Поэтому следует обращать особое внимание на места прохода дымовых труб через междуэтажные и чердачные помещения. Основное требование пожарной профилактики сводится к тому, что все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест или пропитанный глиняным раствором войлок. Конструкции же, не защищенные от возгорания, должны находиться от внутренних поверхностей кирпичных печей и дымоходом на расстоянии не меньше 38 см, а у металлических печей — на расстоянии не менее 1 м. Верхнее перекрытие печи делается не менее чем из трех слоев кладки. Сгораемые конструкции крыши (стропила, обрешетка) не должны находиться ближе 13 см, а сгораемая кровля — ближе 26 см от наружной поверхности дымовых труб из кирпича. В случае металлических дымовых труб разделка выполняется в виде песочницы. Для предохранения от возгорания пола от случайно Бывавшего из топки уголька перед топочными дверками настилают лист кровельного железа размером не менее 0,5X0,7 м. Стояк в чердачном помещении обмазывают глиняным раствором и после высыхания белят. Это необходимо для того, чтобы на белом фоне было легче обнаружить возникшие дефекты стояка.

РАСТОПИТЬ ПЕЧЬ?  ЭТО НЕ ТАК ПРОСТО!
 

Растапливают печь с помощью подложенных под дрова бумаги, бересты или сухих щепок. Если печь при растопке дымит, необходимо согреть воздух в дымовой трубе. Это достигается сжиганием бумаги или щепок в отверстии прочистной дверки трубы или на вьюшке. Топочная дверка и задвижка при растапливании печи должны быть, полностью открыты. Как только дрова разгорятся, топливник закрывают и открывают поддувальную дверку, в дальнейшем регулируя тягу в основном с ее помощью. Силу тяги определяют по цвету пламени: при нехватке воздуха пламя красное, с темными полосами, и из трубы идет густой бурый или черный дым. Ярко-белый цвет пламени и гудение в дымоходах говорят об избытке тяги. «Нормальное» пламя имеет золотисто-желтый цвет. При топке печен соблюдают некоторые правила. Так, толщина всех поленьев должна быть одинакова и равна 6—10 см. Загрузку топливника производят в один прием. При укладке дров следят за тем. чтобы между поленьями были зазоры до 1 см. Высота кладки 25—30 см, расстояние между дровами и верхом топливника не менее 20 см.