Яблоня

Яблоня - основная культура в наших садах, а вот внимания садоводы ей зачастую уделяют незаслуженно мало. Отсюда - периодичность плодоношения, запущенность и загущенность кроны, зарастание кольчатками, плодухами, слабые приросты однолетних ветвей, низкие урожаи, подмерзание и недолговечность деревьев. Южноуральские садоводы любовно выращивают томаты и перцы, огурцы и виноград, добиваясь потрясающих для уральского региона успехов. Мы лелеем на своих участках великое множество всяких трав: декоративных, съедобных, лечебных. С весны мы как в омут бросаемся: сеем, сажаем овощи, цветы, редкие и диковинные растения. На яблоню же не хватает ни времени, ни сил (и растет-то она у нас в самых неудобных местах!). А удели ей чуть больше внимания - вовремя обрежь, сформируй дерево, правильно подкорми, помоги справиться с болезнями и вредителями - и одарит она небывалым урожаем чудесных плодов.

СТРОЕНИЕ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА, ОСОБЕННОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РОСТОМ И ПЛОДОНОШЕНИЕМ.
Наземная часть дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все они в совокупности составляют крону.
Центральная часть кроны называется стволом. Место перехода ствола в корень - корневой шейкой. Часть ствола от корневой шейки до первого ветвления - штамб, выше - центральный проводник, или лидер. Крупные ветви, которые отходят от центрального проводника, считаются основными. Основные ветви вместе с центральным проводником составляют остов, или габитус кроны. Все ветки, отходящие от центрального проводника, являются ветками первого порядка. От них отходят ветки второго порядка, от ветвей второго порядка - ветки третьего и т.д. Таким образом, остов кроны как бы обрастает более мелкими ветвями, которые называются обрастающими. Корни у яблони горизонтальные и вертикальные. Вертикальные проникают в почву очень глубоко и придают дереву устойчивость. Горизонтальные корни расположены в поверхностных слоях почвы на глубине от 10 до 70 см и выполняют функцию питания. Особенно важную роль играют мочковатые корни, расположенные неглубоко, преимущественно в проекции края кроны; через них всасываются вода и питательные вещества. С другой стороны, между ростом и плодоношением существуют и конкурентные взамоотношения. Усиленный и затяжной рост ослабляет плодоношение. Буйно растущие побеги мы прищипываем, в противном случае их древесина не вызреет, подмерзнет зимой и ослабит плодоношение. С другой стороны, обильное цветение и плодоношение тормозит интенсивность ростовых процессов, в результате чего на следующий год дерево отдыхает. Рост ветвей в длину осуществляется за счет ежегодных приростов из верхушечных (ростовых) почек. Прирост текущего года называется побегом, в норме у яблони он составляет 35-40 см. Между частями ветки имеются еле заметные кольцевые наплывы коры, по которым можно определить возраст молодого дерева (по нижней основной ветке). Из одной-двух почек вблизи верхушечной или спящих почек многолетних ветвей (спящие почки могут пробудиться, например, при подмерзании) вырастают конкуренты (волчки) - вертикальные ветки большой силы роста с удлиненными междоузлиями. Пополнение кроны обрастающими ветками происходит за счет приростов из боковых ростовых почек. Если прирост направлен внутрь кроны, значит, он появился из внутренней почки; наружу -из наружной почки. Интенсивный рост яблони на сильнорослых подвоях в условиях нормальной агротехники снижается к 20-25 годам. В это время однолетние приросты имеют длину 10-12 см, урожайность дерева уменьшается. Но его продуктивную жизнь можно успешно продлить омолаживающей обрезкой и регулированием водно-воздушного и пищевого режима.До сих пор речь шла о вегетативных ветвях, обеспечивающих увеличение общей массы и габаритов дерева. Но есть еще и генеративные ветви (плодовые прутики, копьеца и кольчатки), имеющие плодовые (генеративные) почки и участвующие в формировании цветков и плодов. Отличить ростовую почку от плодовой легко. Ростовая почка удлиненная, с заостренным кончиком, прижата к ветке; плодовая - раздутая, округлой формы, отстает от ветки. У генеративных ветвей междоузлия укороченные.Плодовый прутик - это тонкая, часто изогнутая ветвь длиной от 15 до 25 см. Копьецо - прямая ветвь длиной 5-15 см. Кольчатка - коротенькая ветвь длиной 0,3-0,5 см. На рис. 3 представлены разные варианты плодоношения. Плодовая сумка - это вздутия на генеративных ветвях. Со временем, прирастая, генеративные ветви превращаются в плодухи, сплошь состоящие из плодовых прутиков, копьец, кольчаток и плодовых сумок. У таких веток за счет затухания роста снижается и плодоношение, и без омолаживающей обрезки не обойтись. Как происходит накопление и расходование питательных веществ, откуда берется энергия для реализации процессов роста и плодоношения? Весной в начале вегетации набухание почек и их распускание идет за счет запасов Ветки и почки яблони

дерева, прежде всего накопленных в корнях. Через три недели после набухания почек эти запасы будут на исходе, а потребности резко возрастут. Дальнейший рос листьев и побегов идет за счет фотосинтеза, когда листья (благодаря хлорофиллу - зеленому пигменту) потребляют из воздуха углекислый газ и водяные пары и синтезируют в хлоропластах на свету при участии солей азота и фосфора органические вещества (белки, жиры, углеводы). При этом в процессе химического синтеза энергия света запасается в клетках растения. Вот почему равномерное освещение всех листочков дерева является обязательным условием его нормального плодоношения. (Задумывались ли вы, почему деревья в лесу благоденствуют без подкормок и рыхления почвы? Потому, что поступление в дерево веществ, образуемых благодаря фотосинтезу, больше, чем их расходование на жизнедеятельность).
Самыми мощными потребителями питательных веществ являются цветки, завязи, плоды. Растение ущемляет себя во всем ради продолжения рода. Существенная часть питания и энергии расходуется на дыхание.
Напрашивается еще один важный вывод: мощное начало роста дерева - главное условие его хорошего состояния в дальнейшем. Вялое распускание листьев яблони весной - свидетельство подмерзания корневой системы.
Генеративных органов бывает намного больше возможностей дерева. В среднем лишь 6-7 % цветков сохраняется. Опадут цветки на тоненьких веточках и в середине кроны, где мало света. Две-три волны опадания завязей - и лишь 2-3 % цветков дадут плоды, если цветение было обильным. При обильном цветении вегетативные органы слабо трогаются в рост, и дерево не может прийти в норму ни в этот год, ни на следующий. Ослабленные обильным урожаем деревья легче подмерзают. Создание собственных запасов дерева начинается со второй половины лета и длится до глубокой осени. Корни продолжают накапливать питательные вещества вплоть до наступления устойчивых морозов; большую часть питания они получат из опадающих листьев.
БИОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ СОРТОВ ЯБЛОНИ. Зимостойкость - важнейший показатель сорта. Высокозимостойкие сорта имеют незначительные повреждения однолетнего прироста в суровые зимы или не повреждаются вовсе. Зимостойкие сорта не повреждаются в обычные зимы, но повреждаются в суровые, однако быстро восстанавливаются и начинают плодоносить. Малозимостойкие сорта сильно подмерзают в обычные зимы (среднерусские и южные сорта, американские и канадские). Для среднезимостойких сортов особенно важно выбрать место посадки. Посаженные в низине, в местах, затопляемых весенними водами, заболоченных, открытых сильным ветрам, в тени высоких деревьев или домов, при недостатке солнечного тепла они могут вымерзнуть по линии снегового покрова даже в обычные зимы. Долговечность яблони на Южном Урале - малоизученный признак. Как считают челябинские ученые М. А. Мазунин и В.И. Филиппов, продуктивный возраст яблони здесь составляет 20-25 лет, и с этим садоводы согласны. Действительно, плодоношение деревьев к этому возрасту резко снижается. С другой стороны, проведя в течение трех лет омолаживающую обрезку старого дерева, мне удалось восстановить его высокую урожайность в возрасте более 35 лет. В садовых товариществах «Любитель» №№ 1, 2 и 3 немало деревьев в возрасте 40 лет с крупными и вкусными яблоками. По времени вступления в плодоношение различают скороплодные сорта (начинают плодоносить на 3-й - 4-й год), среднеплодные (7-й - 10-й год) и позднеплодные (11-й - 15-й год). Периодичность плодоношения нарастает по мере затухания роста. Сорта, плодоносящие при высокой агротехнике ежегодно (Мел6а); сорта со слабовыраженной периодичностью плодоношения {Антоновка, Боровинка, Анисы);сорта с резко выраженной периодичностью плодоношения (Грушовка московская), при этом изменить ситуацию практически невозможно.

По срокам созревания яблони делятся на: - летние сорта. Плоды годны к потреблению сразу же после сбора. Хранятся 1-2 недели. Яблоки поспевают в начале августа (раннелетние) и в конце августа (позднелетние);
-осенние сорта. Яблоки созревают в первой половине сентября и хранятся 2-3 месяца.
- зимние сорта. Яблоки созревают в первой половине сентября - начале октября. Хранятся до нового года (раннезимние) или 6-8 месяцев (позднезимние). Потребительская зрелость развивается в процессе хранения, хотя есть сорта, которые пригодны к еде вскоре после съема и долго хранятся (Кибо, Богатырь). Сорта яблонь различаются по размеру, окраске, вкусу плодов.
Размер яблок: мелкие - до 50 г; средние - 76-100 г; крупные -125-175 г; очень крупные - более 175 г.
Окраска яблок: основная окраска - зеленая, белая, кремовая; покровная окраска (румянец) образуется на поверхности плода в процессе его созревания. Загар - это очень слабый румянец. Бывает, что румянец покрывает большую часть плода, тогда трудно различить основную окраску. Вкус плодов определяется соотношением кислот и Сахаров, а также оценивается баллами. Полное отсутствие кислоты считается недостатком. Это сладкие (пресные) яблоки, как у сорта Уральское масляное. Десертные яблоки - кисло-сладкие, с малым количеством кислот; столовые плоды с винно-кислым вкусом пользуются спросом (Антоновка, Боровинка), кислые плоды пригодны для технической переработки.
Яблокам отличного вкуса присуждается оценка в 4,5-5 баллов; хорошего вкуса - 3,8-4,4,2 балла; посредственного - 3-3,7 баллов.

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЮ ДЕРЕВА И ВЫЗРЕВАНИЮ ЯБЛОК. ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ПОЧВЫ
Главной особенностью Челябинской области является большое разнообразие погоды по годам. Это особенно касается наступления весны, т. е. перехода среднесуточной температуры через 0° С. В разные годы это происходило с 27 марта по 7 мая. При этом количество выпадающих за весну осадков варьировало от 6 до 99 мм.
Вступление яблони в активную вегетацию (переход температуры через +5° С) происходит в крайне неустойчивых погодных условиях в конце апреля - начале мая. В мае часто возвращаются холода и дуют сильные ветры, а иногда стремительно, за короткий период нарастает температура. Во второй половине месяца начинается цветение яблони. В зависимости от погоды цветение продолжается от 6 до 18 дней. Длительность безморозного периода (температура выше; 0° С) очень варьирует по Челябинской области и длится от 97 дней на севере области до 157 дней на юге. Несмотря на короткое лето, территория Южного Урала и Сибири характеризуется большим напряжением солнечной радиации и обилием солнечного света, что компенсирует естественный недостаток тепла. Продолжительность солнечного сияния на Южном Урале такая же, как в средней и даже южной России, а также в Западной Европе. В результате яблоки у нас вызревают, особенно летние и осенние сорта. Осень обычно длиннее весны и чаще всего теплая. Переход температуры через 0° С в сторону отрицательных температур (по среднестатистическим данным) происходит очень резко и по всей области сразу, в среднем с 18 по 24 октября (в 2006 году это произошло гораздо позже). Длительность морозного периода по всей области составляет 164-174 дня. Переход деревьев в состояние глубоко естественного покоя зимой является приспособительной реакцией, позволяющей кроне, ростовым и цветковым почкам переносить низкие температуры. (В отдельные годы около -40° С). В бесснежные зимы корни деревьев страдают уже при -8° С. Садовод может быть спокоен, если слой снега не менее 25-40 см. Наиболее сложный период для яблони - весна, когда дерево выходит из состояния покоя и чувствительность к атмосферным явлениям резко возрастает. Далее, в период активной вегетации (температура перешла через +5° С) уязвимость уже цветущей яблони еще более увеличивается; бутоны гибнут при температуре -4...-6° С, а пестики и тычинки - при -1,7° С. Высокая влажность воздуха и почвы снижает отрицательное воздействие температуры. Другое дело - постоянное пребывание дерева в затопляемых с весны водой участках (в низинах, ложбинах), заболоченных землях, что совершенно недопустимо из-за подопревания и загнивания коры, что ведет к нарушению движения потоков веществ в дереве. Свет, как уже говорилось, играет исключительно важную роль для здоровья дерева и полного вызревания плодов. Яблоки в затенении больше поражаются паршой, содержат меньше Сахаров и витамина С, мякоть неоднородная, окраска слабая. В процессе хранения кожица таких яблок сморщивается, мякоть буреет. При большой загущенное™ яблоки мельчают, при этом урожай мелких яблок истощает дерево больше, чем такой же (по весу) урожай крупных плодов, т. к. дерево много сил тратит на семена. Не годятся для яблони места, где застаивается холодный воздух и дуют сильные ветры, и это особенно важно при посадке среднезимостойких сортов, которые могут вымерзнуть в обычные зимы, будучи повреждены на уровне снегового покрова. Яблоня в уральских садах хорошо растет на разных почвах, если она посажена на уровне корневой шейки. В отличие от груши, яблоня совершенно не переносит заглубления. Дерево любит слабокислую среду, поэтому известкование почвы при этих условиях не требуется.
В любительских садах, где яблоня из года в год вынашивает огромный урожай, она, по мнению специалистов, часто страдает от недокорма. Признак - приросты менее 35-40 см.
Поданным челябинского агронома Л.П. Николаевой, яблоня с урожаем в 100 кг яблок выносит большое количество элементов питания. Только одни яблоки потребляют 150 г азота, 50 г фосфора, 200 г калия, а листья, древесина и корни берут в 1,5 раза больше. Яблоня особенно болеет при недостатке магния и бора. Замечено также, что плоды, пораженные паршой, пятнистостью, ямчатостью, побурением сердцевины, разными гнилями, а также физиологическими расстройствами, содержат меньше кальция (на 30-40 %), чем здоровые яблоки. Недостаток кальция в почве проследить легко: на этом месте не растет люцерна (сидеральное удобрение, это растение полезно иметь на своем участке).

ПОСАДКА ЯБЛОНИ.

КОГДА САЖАТЬ? Известный садовод-опытник М Шкодкин настоятельно рекомендовал на Южном Урале сажать яблоню с 1 по 15 октября. По его многолетнему опыту, осенние посадки яблони в названные сроки удачнее весенних. В этот период активно растут корни, и к весне саженцы уже бывают хорошо подготовлены для нормального роста.
КАКИЕ БРАТЬ САЖЕНЦЫ? Однолетки лучше двухле ток. Корневая система у этих саженцев мало отличается, зато наземная часть у однолеток меньше и питается лучше.
Внимательно осмотрите корневую систему. Она должна быть мочковатая, т. е. содержать, помимо основных (скелетных) корней, обрастающие корни, которые всасывают воду и питательные вещества. Корни саженца должны быть упакованы во влажную ткань и пленку. Саженцы с подсушенными корнями лучше не брать, но если все-таки такое произошло, подержите один-два дня корни в воде.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ. Если посадка осуществляется осенью, ошмыгивают листья движением руки сверху вниз: листья испаряют много влаги и истощают деревце.
Больные и поврежденные ветки обрезают до здоровой ткани. Обычно на этом заканчивается подготовка саженца к посадке. Садоводы чаще всего не придают значения грамотной обрезке корней, а между тем это очень важно. Поврежденные загнившие темно-коричневые скелетные корни обрезают до того места, где они имеют светло-коричневый цвет. Так же поступают с размочаленными корнями. Обрезают и слишком длинные корни, не трогая обрастающих. Удаляют корни с опухолью (бактериальный рак). Здоровый корень упругий, эластичный, с гладкой, без морщин корой. Оставляют скелетные корни, идущие от штамба под острым углом (рис. 4). Скелетные корни, направленные вовнутрь, горизонтально или вверх, обрезают. В любом случае срез должен быть наименьшим и сделан в том месте, где от основного корня идет ответвление. Перед посадкой (и при транспортировке) корни обмакивают в болтушку (смесь глины с почвой, разведенные водой в соотношении 1:1).

РАЗМЕР ПОСАДОЧНЫЙ ЯМЫ И ЕЕ ЗАПРАВКА Минимальный размер ямы - 0,5 м в длину и 0,5 м в ширину, но лучше сделать 1 х 1 м. Бытует мнение, что если посадочную яму сделать размером 1,5 х 1,5, то урожайность дерева будет очень высокой (глубина зависит от типа почвы). Яму заправляют следующими удобрениями (в зависимости от бедности почвы): 20-30 кг перегноя, 200-500 г двойного суперфосфата, 200-250 г сульфата калия, 400-800 г золы, 3-5 л вермикулита. По мнению Э.А. Фалкенберга, удобрения лучше положить в самый низ ямы: корни не должны соприкасаться с удобрениями, в противном случае их приживаемость снижается. В короткое время (по мнению Э.А. Фалкенберга, это 1-1,5 месяца) корни вырастают до этой кладовой питательных веществ, и питания хватит до первого плодоношения.
    СХЕМА ПОСАДОК. При одиночном расположении яблоне на сильнорослом подвое для нормального развития необходима площадь 15-20 м2. При рядовом расположении яблони размещают по схеме 4x5 м, поскольку ширина кроны будет не менее 2 м, а высота без учета штамба примерно 2,5 м. Таким образом, расстояние между рядами должно быть 5 м, а между деревьями в ряду -4 м.
    ТЕХНИКА ПОСАДКИ. Готовя яму, верхний слой почвы кладут в одну сторону, а нижний - в другую. При заполнении ямы верхний слой почвы кладут вниз, а нижний - сверху. В процессе заполнения ямы землей ее несколько раз поливают. Саженец устанавливают на холмик, тщательно расправив корни деревца. На края ямы кладут доску, корневую шейку саженца (место перехода штамба в корни) устанавливают по верхнему краю доски, т. е. на 5-7 см выше уровня почвы, в конечном итоге при оседании почвы корневая шейка яблони должна быть на ее уровне. После посадки делают лунку диаметром 0,8м с двойным холмиком   и по проекции кроны поливают двумя - тремя ведрами воды, следя за тем, чтобы вода не заливала корневую шейку, что опасно в предзимний период. Через две недели поливают еще раз. С северо-западной стороны (преимущественное направление ветра) ставят кол и привязывают саженец.
     СОСЕДИ ЯБЛОНИ. Яблоня плохо сочетается с вишней, сливой. Взрослая яблоня угнетает молодую вишню и сливу. Молодая яблоня, наоборот, плохо растет около взрослой вишни, сливы, посадок картофеля. Не дружит яблоня и с рябиной, угнетает виноград. Удачное соседство яблони с малиной, томатами, тысячелистником, пионами. Малина прекрасно растет и плодоносит в тени яблоневой кроны, не болеет и не повреждается малинным жуком. Пионы хорошо и долго цветут под яблоней. Томаты и тысячелистник защищают яблоню от плодожорки.

ПОЛИВЫ И ПОДКОРМКИ
В течение года яблоня проходит 10 фенологических фаз: состояние покоя; зеленый конус; выдвижение молодого листочка; розовый конус; цветение; опадание лепестков; опадание завязей; рост плодов; созревание плодов; листопад. Характер мероприятий по уходу за яблоней зависит от ее фенофазы. В состоянии покоя, при установлении устойчивых морозов, т.е. в конце ноября - начале декабря следует накапливать снег по всей территории кроны слоем не менее 25-40 см, что защитит корни от подмерзания. Штамб и скелетные ветви целесообразно обмотать полосками старой ткани. Для этого отбрасываем снег от ствола и обматываем его от самой земли синтетической тканью (чулками, колготками и др.). Выше можно использовать хлопчатобумажную, шерстяную и другие ткани. Затем снова набрасываем снег к штамбу. Обвязка синтетикой - это еще и защита от грызунов, которые вредят с момента начала таяния снега, т.е. с конца февраля. При этом, как известно, мыши ходят под снегом (по земле), зайцы - по снежному насту и, соответственно, вредят на этом уровне.
Стволы молодых деревьев можно упаковать в разрезанные вдоль пластиковые бутылки, которые для устойчивости снаружи обматывают полосками ткани. Обвязку снимают сразу же после схода снега. Старые деревья грызуны не трогают. Многие садоводы успешно защищают яблони от грызунов многократным утаптыванием снега вокруг деревьев: по обледенелому снегу грызуны не ходят. Прекрасно отпугивают вредителей смоченные дегтем или креолином куски ткани. Их кладут в феврале прямо на снег возле штамба. Это очень надежное средство, т. к. запах дегтя стойко держится в саду, пока полностью не сойдет снег. В середине марта, с момента активного таяния снега в саду предстоит выполнить два мероприятия: обрезку деревьев и заготовку черенков для прививок. Приступая к обрезке, нужно задаться вопросом, для чего она нужна: уменьшить высоту дерева или разрядить крону, омолодить его или сформировать молодое деревце, провести поддерживающую обрезку и т.д. Дефекты кроны отлично видны на фоне белого снега, поэтому именно в январе-феврале надо внимательно осмотреть дерево со всех сторон и наметить план обрезки. Черенки для прививки берем с южной или юго-западной стороны. Они должны быть длиной 20-30 см, с хорошо развитыми почками. Нарезанные черенки ставим в банку с сухим песком, которую помещаем в погреб, где они прекрасно сохраняются до 10-20 мая, когда можно прививать под кору. Если черенки нарезаны осенью, их лучше завернуть в хорошо выжатую влажную хлопчатобумажную ткань, сверху надеть пленку, замотать и держать в холодильнике. Снег сошел, почва поспела, у яблони набухают почки (зеленый конус). Самое время разбросать под яблоней и по всему саду комплексное удобрение, лучше всего диаммофоску из расчета 50 г на 1 м2. Удобрение содержит 10 % азота, 26 % фосфора и 26 % калия. Таким образом, мы даем почве 5 г азота и по 13 г фосфора и калия.
Необходимо порыхлить почву, чтобы уменьшить испарение влаги. Рыхлая почва обеспечивает доступ воздуха к корням, усиливается разложение перегноя, корни лучше дышат и питаются. Распускаются и начинают расти листья. И тут мы видим, что у одного из деревьев это происходит вяло, замедленно, тогда как другие уже давно покрыты буйной листвой. Причиной может быть подмерзание корневой системы, обильное плодоношение в прошлом году, старость дерева или поражение его болезнями и вредителями. Такое дерево нуждается в жидких подкормках, которые делают один раз в два-четыре года. Первая подкормка - после цветения, вторая - после физиологического опадания завязей. Удобрения вносят в две круговые канавки по краю кроны глубиной 10-20 см. Выливают по ведру раствора на 2 пог. м борозды. Можно сделать 5 шурфов по периферии кроны и вылить в каждый из них по ведру удобрения. Таблица

Варианты жидких корневых подкормок:
-коровяк(1:10), куриный помет(1:15), голубиный помет(1:20);
-1-2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды;
-1 ст. ложка мочевины + 1 ст. ложка двойного суперфосфата + 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды;
- 1 ст. ложка мочевины + 1,5-2 стакана золы на 10 л воды. Яблоня часто страдает от недостатка магния, кальция и бора.
В любом случае в первой половине лета дают азотные удобрения, стимулирующие рост дерева (их общее количество за сезон представлено в табл. 1).
В последнее время многие садоводы готовят настой сброженной зеленой травы (мокрый компост), который положительно влияет на процесс роста. Для этого обычную бочку на 1/4 заполняют свежей зеленью (больные и сухие растения не используют). Туда же можно добавить мочевину, суперфосфат, золу, комплекс микроэлементов (Микрассу). Бочку плотно закрывают пленкой и настаивают две недели. Далее жидкость разбавляется в два раза водой и вносится под яблоню в круговые канавки.
Я в течение сезона собираю все зеленые сорняки и ботву растений и закапываю их в ямки по краю кроны дерева. Весной и летом корни очень быстро «съедают» это удобрение. Осенью это происходит медленно. Подмерзшие деревья опрыскивают эпином. Листья распустились, дерево готовится к цветению (розовый конус). В это время активно размножается медяница. Если в предшествующий период не было заморозков, от которых вредитель мог погибнуть, и видны скопления его на бутонах, надо срочно, до цветения, в стадии розового бутона (через день-два яблоня зацветет) опрыскать дерево фуфаноном, иначе ущерб от недобора урожая будет существенный. Дерево отцвело, опали лепестки, начинается фаза физиологического опадания завязей. После цветения яблоне делается первый полив (до этого хватало влаги, накопленной при таянии снега). Норма полива - 4-5 ведер воды на 1 м2 или 500-600 л на взрослую яблоню. Вода " должна дойти до глубины залегания корней (у штамбовой яблони это 50-70 см). Для уменьшения опадания завязей второй раз яблоню опрыскивают эпином. В период роста плодов (в июле) яблоне дают второй полив. Во второй половине лета, начиная с 15 июля, прекращают рыхление почвы, дают фосфорное и калийное удобрения для вызревания древесины и развития цветковых почек. С этой целью разбрасывают на 1 м2 почвы 1 ст. ложку двойного суперфосфата и 1 стакан золы. Суммарное количество вносимых за сезон удобрений представлено в таблице 1. Прекращают поливы молодых неплодоносящих деревьев. В первой половине августа созревают раннелетние яблоки, во второй половине - позднелетние. После сбора урожая деревьям дают третий, последний полив. Через одну - две недели после съема плодов начинается активный рост корней, который продолжается до глубоких морозов. В первой половине сентября созревают осенние яблоки. После их сбора деревья также поливают. Зимние яблоки созревают в конце сентября (раннезимние) и в начале октября (позднезимние). Третий полив деревьям дают за месяц до сбора урожая, т.е. в конце августа - начале сентября. Активный листопад на Южном Урале бывает после 15 октября. В это время в случае сухой осени делают подзимний полив яблонь. При влажной осени подзимний полив не нужен; недостаток влаги, если он возникает, компенсируется таянием снега. Собрав все опавшие листья, что необходимо делать, т. к. они содержат множество возбудителей грибных болезней, приступаем к внесению перегноя и рыхлению почвы. Перегной (2,5-3 кг на 1 мг) осенью можно разбросать по почве. Землю лучше всего рыхлить плоскорезом Фокина. При использовании лопаты или вил их ставят радиально к штамбу, чтобы не повредить корни.
Один раз в три года в почву вносят удобрение AVA в кристаллической форме, которое содержит 14 макро- и микроэлементов. Его заделывают в почву по периметру кроны.Если яблоня в этом сезоне была поражена паршой, то поздно осенью крону и опавшие листья опрыскивают 3-10 %-ным хлористым или азотнокислым калием (300-1000 г на 10 л воды). Можно взять 1 кг нитрата аммония на 10 л воды. Как заверяет журнал «Защита растений», только эта мера снижает запас инфекции в 5 раз. На следующий год ранней весной такое опрыскивание повторяют.
Кандидат экономических наук Г.Г. Вакулина

| На главную сайта | На главную раздела |