Семечковые садовые культуры
Смородина
Черная смородина имеет самое широкое, приоритетное распространение среди ягодных культур. Ягоды черной смородины по содержанию витамина С превосходят: землянику в 5 раз; малину и крыжовник в 7-8 раз; яблоню и грушу — в 10-20 раз; виноград в 100 раз. По содержанию этого витамина со смородиной могут сравниться только шиповник да актинидия.
Особенностью черной смородины является то, что содержание биологически активных веществ в витамине Р очень высоко. По активности этого витамина ягоды черной смородины приближаются к черноплодной рябине. Одним словом, смородина черная — копилка витаминов Р, В6, А, а также сахаров и органических кислот.
Посадка и размножение смородины.
Черная смородина —превосходная мягкая ягода для желе, для начинки пирогов и для добавления к летним фруктовым салатам. Она также исключительно богата витамином С и может использоваться для приготовления наливок, ликеров или вина. Традиционные кусты большинства сортов слишком велики для многих садов, но если выбрать более компактный сорт и обрезать его больше, чем обычно, он найдет свое место и здесь. Невозможно выращивать черную смородину как кордон, потому что их самые лучшие ягоды и самые большие урожаи дают молодые побеги, которые удаляются при формировании кордона.
Цель обрезки состоит в том, чтобы кусты оставались молодыми и компактными. Черную смородину обычно обрезают ранней зимой, удаляя ветви по достижении ими четырехлетнего возраста. Чтобы кусты оставались компактными, сократите возраст ветвей до трех или даже двух лет. Так как кусты будут меньше, можно уменьшить расстояние между растениями при посадке, иначе урожай при данной длине ряда сократится.
Выращенная не как обычные кусты, а как кордоны, и красная, и белая смородина занимает мало места и будет расти или в саду, или в виде пристенной или призаборной шпалеры. V-образные кордоны более экономичные, чем одноствольные, но последние покроют нужный участок быстрее. Укоротите
    |
ранним летом молодые приросты до 10 см от основных ветвей, а затем зимой — до 5 см.
Посадка чёрной смородины.
1. Выройте яму, достаточно широкую для корневой системы и достаточно глубокую для куста. Посадка на 5см. глубже, чем в питомнике
2. Засыпайте почвой. Потрясите куст так, чтобы каждый корень оказался в контакте с землёй и утрамбуйте почву.
3. После посадки на нужную глубину удалите все слабые ветки и укоротите остальные, оставив по 2-3 почки.
4. Такая обработка способствует росту сильных молодых побегов от основания и стимулирует более быстрое укоренение.
    |
Посадка красной смородины.
1. Возьмите сильный однолетний куст. Удалите все веточки на расстоянии 15 см. от корней
2. По этой же причине выломайте все почки между корнями. Если их оставить, они дадут позднее нежелательную поросль.
|
3. После посадки удалите хилые веточки. Обрежьте сильные, но неудачно расположенные ветки до 2,5 см., оставшиеся наполовину
Размножение чёрной смородины.
1. Сделайте ямку в земле глубиной 20-23 см. Отрежьте низ черенка длиной 23-30 см. под почкой.
2. Осторожно отрежьте тонкие кончики до сильной почки. Всегда берите черенок от сильного, прямого, однолетнего побега.
3.Воткните черенки в ямки с интервалом 15 см. оставив над землёй только самые верхние почки. Новые побеги появятся из под земли
4. Утрамбуйте почву вокруг черенков так, чтобы они твёрдо стояли на месте в течении зимы. Поливать их не нужно.
Размножение красной и белой смородины
Размножение красной и белой смородины происходит в основном так же, как чёрной. Однако, когда вы срезаете ранней зимой одеревеневший черенок, вы должны сохранить только верхние четыре почки на каждом. Перед посадкой внесите компост или насыпьте слой крупного песка толщиной 2,5 см. и воткните черенки на расстоянии 15 см. друг от друга, оставив расстояние 15 см между самой нижней сохранённой почкой и уровнем почвы.
Сезонные работы с марта по октябрь.
Maрт- В конце месяца — обрезка и формировка кустов. У вновь посаженных растений обрежьте все побеги, оставляя лишь по 2—4 хорошо развитых почки. У двух- трехлетних кустов оставьте по 2—4 развитые ветви, остальные однолетние побег вырежьте у основания. У кустов старше удалите сломанные, загущающие, старые, а так: же поврежденные галлицей или стеклянницей ветви. У взрослого, правильно сформированного куста должно быть 10—15 скелетных ветвей (по две-три каждого возраста).
Апрель. Задержание талых вод. В третьей декаде — посадка. Предварительно разбросайте минеральные удобрения (50—60 г суперфосфата, 15— 20 г калийной соли на 1 м2); перекопайте почву на штык лопаты, выкопайте ямы 35— 40 см глубины, 50—60 см ширины. В , них внесите , по 1—2 ведра перегноя или компоста и минеральные удобрения (150—200 :г суперфосфата, 30— 40 г древесной золы или 400— 500 г плодово-ягодной смеси). Обрежьте поврежденные или подсохшие концы корней. Корни обмакните в глиняную болтушку. Глубина посадки — на 6—8 см выше первых корней. Сразу после посадки полейте — 1/2 ведра в лунку. Почву замульчируйте. Если с осени вы вносили органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения, то весной дайте лишь азотные (10—15 г мочевины на1 м2 это в среднем, точную дозу можно установить, лишь зная результаты анализа почвы). В конце месяца, как только подсохнет почва и образуется корка, прорыхлите ее на 6— 8 см. Затем замульчируйте почву на 5—10 см перегноем, перепревшим навозом или торфом.
Май. Защита цветущих растений от поздних весенних заморозков дымлением, дождеванием или укрывая полиэтиленовой пленкой. Ветви с махровыми соцветиями вырезайте, а если болен весь куст, выкорчуйте его. От тех кустов, которые были окучены на зиму, отгребите землю. Раз в две-три недели рыхлите почву. Подкормите растения (40—50 г плодово-ягодной смеси на куст). Если же хотите размножить полюбившееся растение, уложите ветви в бороздки и пришпильте их к почве.
Июнь. Установите подпоры под кусты. В начале первой и в третьей декаде — полив (50—30 л на 1 м2) по бороздам или в кольцевые канавки в 30—40 см от концов ветвей, глубиной 10—15 см. При образовании корки разрыхлите ее и замульчируйте почву под кустом.
Подкормите растения навозной жижей (1 л на ведро воды). Доза расхода — 1 ведро на два-три куста. Или полным минеральным удобрением: 10—15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10—15 г сернокислого калия. Подкормку совмещайте с поливом. Эффективна и внекорневая подкормка микроудобрениями: 1—2 г медного купороса, 2— 2,5 г борной кислоты, 5—10 г сернокислого марганца, 2—3 г сернокислого цинка, 2—3 г молибденовокислого аммония. Два-три раза соберите гнезда огневки. За неделю-две до созревания урожая сорвите деформированные, преждевременно буреющие ягоды (в них пилильщик).
Июль и август. Сбор урожая. Полив и рыхление почвы после того, как она подсохнет.
Сентябрь и октябрь. В конце первого — начале второго месяца удобрите почву органическими (10—15 кг под куст) и минеральными удобрениями (80— 120 г суперфосфата, 30—50 г хлорцстого калия или 300— 500 г плодово-ягодной смеси). Заделывайте их, перекапывая почву. Вырежьте старые отплодоносившие и лишние загущающие ветви. Для размножения растения высаживайте одревесневшие черенки, а отводки, уложенные в бороздки весной, отделите от материнского растения и перенесите их на постоянное место. Настало время и для осенней посадки саженцев. Как это сделать, мы уже рассказали.
|
