Малинник без малины

Другие статьи о малине.

Как жаль, что в последнее время популярность моей самой любимой культуры — малины — резко упала. И это несмотря на то, что всем известны целебные и высокие десертные качества ее ягод, по которым она превосходит многие другие растения. Во многих садах малинник превратился в декоративный забор. Садовод ругает малину, сетует на то, что отвел ей большую площадь, а ягод и пол-литровой банки не собирает. И винит в этом сорт, почву, погоду, что угодно, только не себя, не свою нерадивость. Конечно, и от почвы, и от сорта зависит многое, но ведь есть и такая старая пословица: нет плохих сортов, есть плохие садоводы. Создайте сначала хотя бы самые необходимые условия, выполните минимум агротехнических приемов, и вы увидите, как малина почти тут же отблагодарит вас душистыми сладкими ягодами и вы забудете, что убирали урожай малинника в ...пол-литровую банку. Все неудачи, потери — oт незнания особенностей культуры, от ошибок при подборе сортов, при защите растений от вредителей и болезней, при формировании растений. С. Комзин
Получив такое горячее письмо в защиту малины, мы решили задать его автору несколько вопросов.
— Мы знаем, что вы при сборе урожая пользуетесь гораздо большей тарой, чем та, о которой писали. Так что это — ваша приверженность малине или особая агротехника? Поделитесь секретом с нашими читателями.
С удовольствием. Тем более, что никакого секрета нет. Просто неукоснительно следую пяти несложным правилам. Первое — размещаю малинник только на оптимальном для него участке. Ведь малина очень плохо растет в тени. Высаживаю растения в два ряда по схеме 0,7 X 1,5 м. На практике убедился, что при более частой посадке снижается урожайность, а количество вредителей и возбудителей болезней увеличивается. Выращиваю малину на шпалере.
Правило второе. Не допускать образования поросли и своевременно вырезать отплодоносившие побеги. Многочисленная поросль приводит к огромной потере урожая. И не только текущего года, но и будущего. Вдобавок растения из-за поросли «работают» интенсивнее и уходят под зиму ослабленными. Бороться с порослью легко. Лопатой подрезаю побеги под землей на глубину 7—8 см. А после последнего сбора ягод отплодоносившие побеги вырезаю сразу же.
Правило третье — непременно растение формирую. А правильно ли это сделано, сужу по следующим показателям. Если куст малины трехлетнего возраста имеет 7—8 побегов замещения (не много ли?) и достигает высоты 1,3 —1,8 м (это для ваших сортов), значит, оно развивается нормально. Желательно иметь еще 1 — 2 побега резервных, на случай поломки и т. п. Искривленные и деформированные побеги для замещения служить не могут.
Никакие труды, как бы велики они ни были, не пойдут впрок, если упустить время защитных мер против вредителей и болезней. Отсюда четвертое правило — своевременно обрабатывать растения. Малину опрыскиваю настоями и отварами растений, обладающих соответственными свойствами, а в ряде случаев применяю и химические препараты.
И наконец, правило пятое — подготовка растений к зиме и создание условий для их благополучной зимовки. Стараюсь помочь саженцам подготовиться к зиме. Для этого в начале октября обрываю листья. Побеги пригибаю зелеными или чуть одревесневшими. С этим не медлю, потому что одревесневшие побеги хуже гнутся, часто трескаются, а иногда и ломаются. Малину морозостойких сортов я просто пригибаю, а менее морозостойких — накрываю обитым толью треугольным каркасом.
— И эта агротехника незыблема?
— Ну, нет, конечно. Правила касаются лишь непременных приемов, остальное — в зависимости от сорта или... новых идей. Вот, например, в прошлом году начал небольшой эксперимент. Несколько кустов выращивал в горизонтальном положении. Еще весной, убирая укрытие, выровнял кусты и равномерно разместил побеги горизонтально на расстоянии 40 см друг от друга по высоте. Урожайность чуть возросла, но, главное, болезней было намного меньше и ягоды были крупнее— Для нас неожиданностью было то, что вы вспомнили в своем письме пословицу о сорте. Ведь она справедлива лишь отчасти и кто-кто, а вы-то знаете, как велика роль сорта. У вас самого коллекция, а не просто набор сортов. По какому принципу вы отбирали сорта для своего сада?
— Прежде всего я хотел обеспечивать свою семью ягодой как можно дольше, поэтому подбирал сорта по срокам созревания. Есть и ранние, и средние, и поздние. Ну и, конечно, по урожайности. Среди сортов, а у меня их около двух десятков: Лазаревская, Таганка, Маросейка, Столичная, Желтая Крупноплодная, Сенатор, Столешник, Мираж. Некоторые из перечисленных подробно описаны самим автором сортов профессором В. В. Кичиной (Приусадебное хозяйство № 2 за 1988 г.). Они намного урожайнее ранее распространенных. И если урожайность Калининградской, Латама, Новости Кузьмина 1 — 2 кг ягод с куста, то я собираю до 4 кг. Кусты этих сортов хорошо ветвятся и дают много плодовых веточек. Средний вес ягоды 3— 4 г (в прошлом году некоторые ягоды весили 10 г).
Особо хочу сказать еще об одном сорте — Желтой Крупноплодной. Это среднерослый куст с шиповатыми побегами, с красивой темно-зеленой листвой. Первые ягоды были крупные, до 8, даже до 10 г, а в среднем 3—4 г. На плодовой веточке ягод 20—40. Они нежные, душистые, с приятным ароматом. Вкус их гораздо лучше, чем у всех других сортов в моем саду. Сорт отзывчив на подкормки и полив. Хорошо размножается.
Должен сказать, коллекцией удовлетворен не полностью. Все сорта недостаточно морозостойки. Поэтому их следует укрывать, используя толь, рубероид, фанеру.
Мне много приходит писем, в которых садоводы задают вопросы. Так много, что трудно на них ответить. Можно воспользоваться случаем и ответить хотя бы на некоторые из них через журнал.
— Размножается ли малина семенами? (А. Н. Григорьева, Ростовская обл.)
— Нет, потому что при семенном размножении сортовые качества не сохраняются.
— А как побыстрее размножить растения малины? (Н. В. Деун, Пермская обл.).
— Самый эффективный, быстрый способ — корневыми черенками.
— Какой длины оставлять побеги при посадке? (В. М. Гребенщиков, Волгоградская обл.).
— При посадке саженцев малины садоводы часто оставляют надземную часть побега очень длинной, стараясь получить урожай уже в будущем году (при осенней посадке) или в этом же сезоне при весенней. Ошибка заключается в том, что растение, имея слабую корневую систему, не готово «работать» и на дальнейшее развитие, и на плодоношение. В результате мы истощим растения и потеряем год, а то и более. Длина саженцев должна быть не более 70 см.
— Стоит ли мульчировать малинник? (Т. Г. Седова, г. Днепропетровск).
— Я мульчирую почву на 7—8 см. Это снижает количество поросли и повышает урожайность. И не обязательно стружкой, можно использовать и другие средства.
— Применяете ли вы двойную обрезку малины, как писал об этом Соболев? (Н. М. Бондарь, г. Свердловск).
— Нет, потому что на перечисленных мною сортах двойная обрезка заметного эффекта не дает.
— Мне говорили, что Таганка — сорт ремонтантный. Почему же я получила лишь один урожай? (Д. К. Михайлова, г. Волоколамск Московской обл.).
— Сорт Таганка — ремонтантный. Дело просто в том, что в Нечерноземье второй урожай не вызревает.

В свое время я решил опробовать способ двойной обрезки по методу Соболева . Прошло четыре года, как я его применяю, и пора делать выводы.
К сожалению, на юге страны, а также в тех регионах, где распространена побеговая Галица, этот прием приносит, мне кажется, больше вреда, чем пользы, по сравнению с обычной технологией. Поясню. По методу Соболева куст малины формируется на одном главном стебле и первая обрезка проводится на высоте 80—100 см. Но вредитель не разбирает, где «можно» повреждать побег: наверху, в середине куста или всего в 5 —10 см от поверхности земли. В последнем случае весь куст придется вырезать, то есть практически урожая не будет.
Кроме того, некоторые сорта малины, обрезанные по способу Соболева, на любые изменения условий: например, на случайный полом ветром, резкое потепление, дождь после засухи могут, по-моему, «среагировать» в совсем неподходящее время. Тогда почки трогаются в рост, а новые просто не успевают заложиться или они залежатся, но не успеют вызреть. По этим причинам я дважды оставался без урожая малины сортов Ллойд Джордж и Слава Болгарии. В итоге пришлось отказаться и от того, и от другого сорта.
Исходя из сказанного, я разработал иную технологию.
Выращиваю малину тех сортов, которые особо не реагируют на обрезку и смену условий, а также мало дают побегов замещения и отпрысков. Но стараюсь вырастить все побеги замещения. И осенью, когда начинаю подготавливать растения к зиме, осматриваю их и те побеги, что поражены галлицей, вырезаю ниже галлы на 5—6 см и сжигаю. Допустим, в кусте шесть побегов замещения. Галла повредила три стебля на разных уровнях остальные остались невредимыми. Обрезанные теперь имеют разную высоту, скажем, 50, 110, 140 см и дадут полноценный урожай. Изменился и порядок обрезки верхушки побегов. Оставшиеся целыми стебли малины вырастают в моем саду до 3—4 м. Я вырезаю верхнюю часть стеблей с 5—6 почками, «развожу» их в стороны, крест-накрест, и подвязываю к шпалере высотой 1,3—1,4 м. После этого удобно и вести уход за ними, и собирать ягоды.
И еще. О проблеме борьбы с побеговой галлицей. Как правило, ученые рекомендуют вырезать и сжигать поврежденную малину осенью. Я считаю это время неэффективным. По моим наблюдениям, лучше всего делать это во время вегетации, во второй половине лета.
Осматриваю кусты раз в неделю и обнаруженные галлы вырезаю, как уже сказал, на 5— 6 см ниже, сжигаю. Если оставить такую работу до осени, галлица успевает пройти полный цикл развития, уходит в землю и на следующий год опять размножится в еще большем количестве.
Галлы появляются чаще на тех сортах, которые неустойчивы к болезни фиолетовая пятнистость, или тогда, когда с ней не ведут борьбу. В сумме все это приводит к тому, что урожайность резко падает, а ослабленные кусты при плохом уходе вовсе погибают. Так что, по-моему, основное внимание надо уделять прежде всего защите от вредителей и болезней, а уж потом в зависимости от сорта думать, стоит или не стоит делать двойную обрезку.
Минин Юрий Павлович Краснодар

Рассмотрим две позиции: приобретение и методы размножения собственными силами. Известно, что малина подвержена различным заболеваниям, в том числе и вирусной природы. В последнем случае это означает, что зараженное растение самостоятельно выздороветь не может, и любая его часть, используемая для получения посадочного материала, дает опять же больное растение. Уже поразив растение, ряд коварных заболеваний несколько лет ничем не выдают своего присутствия. Зато само растение становится источником инфекции и при наличии переносчика (тлей, цикадок и т.п.) может стать причиной заражения соседних кустов.
При безответственном отношении к перемещению посадочного материала, заготовленного на бесконтрольных товарных плантациях, можно легко распространить такого опаснейшего вредителя, как беговая галлица. Уже два десятка лет тому назад этот вредитель вызывал настоящую катастрофу на многих сортах в Сибири, он практически выбил из жизни сорт Нью-бург в Европейской части России. Однако ограничимся этими примерами. Таким образом, ясно, что здоровье посадочного материала — важнейшее условие создания продуктивных малинников. Не менее значима организация получения исходных здоровых клонов — прерогатива особой сети государственных предприятии, в которую входят научные учреждения и специализированные плодопитомники. Затраты времени и средств на получение этих клонов велики, но они могут оказаться напрасными, если отсутствуют профилактические меры защиты, т.к. растения не застрахованы от повторного заражения. Поэтому частные питомники массового размножения посадочного материала должны работать ответственно и в крепком взаимодействии с государственными.
В свою очередь, потребитель посадочного материала, т.е. садовод-дачник, хозяин приусадебного хозяйства или фермер обязан приобретать саженцы не где-то и у кого попало, а исключительно в аккредитованных питомниках научных центров и специализированных хозяйств. К большому огорчению, из хозяйств, которые занимались размножением малины в России до 1990 г. и были хорошо известны садоводам, осталось всего лишь несколько. Не прерывали своей деятельности питомники «Ягодный» в Кировской области, «Зареченский» в Воронежской, «Радужный» в Челябинской областях. Основными поставщиками саженцев малины остаются для Сибири — Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул) с сетью своих опытных хозяйств; для Урала — Южно-Уральский НИИ плодоводства и картофелеводства (г. Челябинск) и Свердловская ОСС (г. Екатеринбург). Для Поволжья — Самарская (г. Самара) и Саратовская (г. Саратов) опытные станции. Для юга страны — СКЗНИИ садоводства и виноградарства (г. Краснодар). Для значительной части Европейского центра России — ВСТИСП (г. Москва) с Ленинградской ПООС (г. С.-Петербург) и Кокиноким (Брянская область) опорным пунктом. Это основа будущей воссозданной системы концентрации и хранения генофонда, производства и накопления оздоровленных растений, первичного и массового размножения. В нее имеют возможность войти и частные предприятия, причем не только производящие саженцы, но и реализующие их, но действующие по единственной идеологии — чистосортность, здоровье, зональная адаптированность, безупречное биоагротехническое качество (т.е. соответствие стандартам) и жизнеспособность растений.

Садовод может размножить малину самостоятельно для себя или для обмена с соседом, но при обязательном условии, что с посадочным материалом не будут переданы и вредные организмы. Чтобы это исключить, обычно используют уже существующие плантации или создают отдельную делянку целевого назначения.
В качестве посадочного материала могут служить: однолетний одревесневший отпрыск, который имеет корневища с развитой на нем почкой, дающей в дальнейшем побег замещения; корни с почками, из которых потом вырастут отпрыски; 1-2 однолетних побега без листьев. Зеленый отпрыск представляет собой молодое растение, состоящее из облиственного стебля высотой до 20-25 см, этиолированного корневища с молодыми придаточными корнями на нем и небольшой (5-8 см) части материнского корня. Корневой черенок — отрезок корня длиной 8-12 см и диаметром не менее 1 мм с почками или. без них. Зеленый черенок — молодой побег с 5-7 листьями (как правило, отпрыск), достигший 5-5,5 см в высоту, срезанный на 2-5 см ниже поверхности почвы и пригодный для укоренения. Зеленый росток — тот же зеленый черенок, но меньших размеров, который срезают с корневого черенка, помещенного в почву для «выгонки» побегов.
Пробирочное растение — микрорастение, выращенное в стерильных условиях на специальной питательной среде.
Садовод в качестве посадочного материала малины может воспользоваться всеми видами; кроме последнего. Если вы заготавливаете отпрыски на уже существующей плантации, там в течение двух-трех лет примечают внешне здоровые урожайные, типичные для сорта кусты. Весной, когда у кустов вырастают 10-20-сантиметровые отпрыски, надо отступить от центра куста на 30-40 см и за пределами этой зоны отобрать лучшие растения в качестве зеленых отпрысков. При этом надо помнить, что для размножения не годятся растения с поникающей (вялой) и тем более потемневшей верхушкой — поврежденные малинной мухой. Намеченные (для размножения, здоровые) растения выкапывают с комом земли размером 8 х 8 см и используют их для посадки или реализации. В сентябре-октябре обычно заготавливают однолетние отпрыски, расположенные на расстоянии (не ближе 30 см) от маточного куста. Следите, чтобы у основания побега не было вздутия (признак повреждения стеблевой галлицей). Для размножения нельзя отбирать отпрыски, у которых на побегах под отслаивающейся корой видны оранжевые личинки побеговой галлицы, на коре — проступают голубые пятна из-за поражения ее пурпуровой пятнистостью, а на корнях находятся желваки корневого рака и признаки поражения корневыми гнилями.
Одновременно с выкапыванием однолетних отпрысков можно заготовить и корневые черенки. Делают это так: их нарезают, укорачивая корни у выкопанного саженца, или из специально выкопанного корня. В последнем случае, отступив от материнского растения на 30- 40 см, аккуратно рыхлят и раскапывают почву, пока не обнаружат один из придаточных корней. Его отрезают от материнского растения, разрыхляя почву, вытягивают со всеми разветвлениями. Все корни диаметром не менее 2 мм режут на отрезки длиной 8-10 см, сохраняя обрастающие корешки. Получившиеся черенки высаживают на постоянное место на участке или в парник для получения стандартных саженцев или зеленых отпрысков. Причем очень важно, чтобы корни не были гниющими, потемневшими, с желваками и наростами корневого рака.
Если малину размножают в большом количестве для реализации, то создают отдельную делянку или плантацию. До посадки малины в лабораторию областной сельскохозяйственной опытной станции сдают образцы почвы, чтобы специалисты установили отсутствие (или присутствие) корневых нематод и возбудителей корневых гнилей. Затем при положительном заключении лаборатории приступают к подготовке почвы, то есть уничтожают сорняки и обогащают растения элементами питания. На почвах, давно окультуренных и безопасных с точки зрения нематод и корневых гнилей, подготовка земли длится один-два года. За это время под осеннюю перекопку вносят 10-20 кг/м2 органических удобрений. Весной высевают горох, зеленую массу которого в июле измельчают и закапывают в почву в качестве зеленого удобрения.
Выращивать саженцы малины на участках из-под картофеля с признаками увядания нельзя!
Когда почва под малинник подготовлена, саженцы высаживают в один или несколько рядов. Расстояние между рядами должно быть 0,9-1,2 м, между растениями — 0,5-0,7 м. Надземную часть саженцев сразу после посадки срезают у самой почвы и удаляют. В первый год поливают растения, рыхлят почву, уничтожают сорняки, удаляют слабые побеги, загущающие ряд, а также поврежденные и зараженные. Ширина ряда должна оставаться не более 0,7 м. Между рядами оставляют проходы.
Разные сорта малины размещают так, чтобы расположенные по соседству растения заметно отличались между собой по шиповатости, окраске побегов, их количеству и высоте. Это позволит в дальнейшем с большей точностью определить сорта и поддерживать чистосортность посадочного материала. За первый период вегетации растения два-три раза опрыскивают против грибных болезней, малинной мухи, побеговой и стеблевой галлиц. У побегов высотой в 80-90 см прищипывают верхушку. Осенью все отпрыски выкапывают, сохраняя в почве значительную часть корней. На следующий год из почек вырастают новые отпрыски. Если нет опасности заражения растений болезнями, отсутствуют сорняки, не произошло смешивания сортов и выход посадочного материала высок, то этот участок можно использовать еще год, после чего его нужно сменить. Корневые черенки заготавливают от здоровых чистосортных растений, когда завершится вегетационный период, обычно в октябре-ноябре. Их либо сразу же высаживают в грунт, либо хранят в емкостях, переложив влажным мхом (можно пересыпать увлажненным почвенным субстратом) при температуре 0—+4' С. Во время хранения мох (или почву) периодически слегка увлажняют, чтобы черенки не пересыхали. В феврале-марте черенки, уже прошедшие период органического покоя, который продолжается 1-1,5 месяца, высаживают из расчета 500 шт/м2 в почвенный субстрат в ящики или индивидуальные горшочки (пакеты, стаканчики). Глубина посадки — 4-5 см, положение черенка горизонтальное. Температура воздуха в помещении, куда выставляются ящики, + 18—+20" С. С появлением зеленых ростков (через три-четыре недели) ящики переносят на свет. Ростки используют в качестве материала для укоренения. Срезают на глубине 1-2 см от поверхности субстрата, когда у ростков развернутся два-три листочка. Основания зеленых ростков обрабатывают ростовыми веществами и укореняют в индивидуальных горшочках (стаканчиках) в теплице (в парничке на подоконнике, на лоджии) при +24—+26"С.
В мае-июне укоренившиеся зеленые ростки и корневые черенки пересаживают в грунт на доращивание.

Евгений Иванович Ярославцев — кандидат сельскохозяйственных наук,

| На главную сайта | На главную раздела |