Облепиха пришла в сады

Облепиху в России начали выращивать более 150 лет назад, однако как садовое растение она пришла в среднюю полосу сравнительно недавно. В последние годы эта культура все больше привлекает внимание садоводов, фармацевтов и врачей в связи с открытием в ее плодах, коре и листьях ценных биологически активных веществ. Плоды облепихи — это концентрат витаминов. Из них готовят соки, варенье, кисели. Облепиховое масло, получаемое из мякоти и кожицы ягод, используется для лечения при воспалительных процессах, ожогах кожи, язве желудка и других заболеваниях.
Где лучше посадить облепиху? Как ухаживать за ней? Каким способом легче размножить? Эти вопросы интересуют многих. Чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворять ее биологические требования к условиям произрастания.
Облепиха — растение светолюбивое. При затенении плохо растет и слабо плодоносит. Она предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы. Не выдерживает застоя воды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе метра от поверхности почвы. Кислые почвы необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400—600 г на 1 м2. Известь разбрасывают ровным слоем по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. Эту работу обычно проводят в октябре.
Лучший срок для посадки облепихи — ранняя весна. Для этого используют двух-трехлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой. Глубина и ширина посадочной ямы должны быть не менее 50 см.
   На тяжелых суглинистых почвах для улучшения воздухопроницаемости рекомендуется верхний слой смешать с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом) примерно в равных соотношениях. Сюда же добавляют 200—300 г суперфосфата и 30—50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму не вносят во избежание ожогов корней. При посадке условную корневую шейку заглубляют на 5—8 см, почву хорошо уплотняют, обильно поливают (1—2 ведра на одно растение), лунки мульчируют торфом, опилками или рыхлой почвой.
   Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних экземплярах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, являющиеся опылителями, на других — женские (пестичные), которые после опыления и оплодотворения дают плоды. До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически неразличимы по внешнему виду. При вступлении в период плодоношения их легко распознать до начала вегетации. У мужских растений почки в два-три раза крупнее, чем у женских, имеют пять — семь кроющих чешуи; у женских — почки мелкие, удлиненные, покрыты лишь двумя чешуями. Для нормального опыления на 4—6 женских растений достаточно одного мужского.
   Следует учитывать, что облепиха — ветроопыляемое растение. Поэтому мужское растение лучше располагать с подветренной стороны: в начале ряда (при однорядной посадке) или в центре прямоугольника (при двухрядном размещении женских растений). В средней полосе облепиха цветет в начале—середине мая. Цветки у нее мелкие, еле заметные невооруженным глазом. Если во время цветения стоит безветренная погода, следует провести дополнительное опыление женских цветков. Для этого достаточно срезать веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского растения.
   При подборе сортов в первую очередь надо высаживать перспективные для каждой области сорта. В средней полосе РСФСР к ним относятся: Чуйская, Самородок, Оранжевая, Обильная, Великан, Ботаническая, Трофимовская и другие. Они характеризуются высокой урожайностью, крупноплодностью, сравнительно высоким содержанием масла в плодах, сухим отрывом.
В год посадки нет необходимости растения подкармливать. Весной следующего года для стимулирования роста побегов следует внести азотные удобрения (лучше в жидком виде) из расчета 20—30 г мочевины на ведро воды. На одно растение дают 0,5—1 ведро раствора.
При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические удобрения (перегной, компост) раз в 3—4 года из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. Удобрения заделывают в почву на глубину 10—20 см. Делают это осторожно, чтобы не повредить корни.
    В засушливые годы облепиха положительно реагирует на поливы. Они должны быть не очень частыми, но обильными.
Размножать облепиху можно различными способами: одревесневшими и зелеными черенками, порослью, прививкой и семенами. Следует учитывать, что при семенном размножении признаки сортов не сохраняются. Этот способ размножения используют в основном с целью выведения новых сортов или получения мужских растений. Из посеянных семян вырастает приблизительно поровну мужских и женских особей. Большая часть сеянцев, как правило, наследует признаки диких предков: сильную околюченность и мелкоплодность.

К прививке черенком (способом улучшенной копулировки) обычно прибегают в случае гибели мужских растений. Тогда в крону женских экземпляров прививают черенки мужских. Они быстро отрастают и уже через 1—2 года могут опылять женские растения. К прививке мужских особей на женские прибегают и при ограниченной площади садового участка.
Облепиха легко размножается одревесневшими и зелеными черенками. Для окоренения одревесневших черенков в конце ноября — начале декабря режут одно-двулетние ветки длиной 25—30 см, связывают их в пучки, завертывают в полиэтиленовую пленку и хранят в течение зимне-весеннего периода в снежном бурте при температуре 0—1°. Рано весной черенки режут на части длиной 7—10 см и высаживают наклонно (под углом 45°) на приготовленные с осени гряды во влажную почву, оставляя на поверхности 2—3 почки. Чтобы почва сохла медленнее, увлажненные гряды покрывают полиэтиленовой пленкой и черенки высаживают в приготовленные отверстия. Положительные результаты дает предварительное (в течение 2—3 суток) вымачивание черенков в воде. Через 3—4 недели после посадки примерно половина из них окореняется. При хорошем уходе (подкормка растений, прополка и рыхление почвы) черенки дают сильные приросты. Весной следующего года их можно высаживать на постоянное место.
Положительные результаты получаются при окоренении двулетних ветвей облепихи. С маточных растений срезают двулетние ветви, удаляют с них годичные приросты, оставив пеньки с двумя-тремя почками, и выдерживают двулетние части во влажных опилках в течение 10—15 дней при температуре плюс 10—15°. После образования бугорков и небольших корней ветви осторожно высаживают в открытый грунт в горизонтальном положении в предварительно политые борозды. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками слоем 1,5—2 см. При данном способе размножения окореняемость — 90— 100 %.
Легко размножить облепиху и зелеными черенками. Предварительно готовят грядки так, чтобы слой почвы глубиной 25—30 см состоял из смеси торфа, песка и огородной почвы (в соотношении 1:1:1). Сверху на грядку насыпают речной крупнозернистый песок слоем 2—3 см. В июне, во время затухающего роста облепихи, рано утром нарезают побеги длиной 15—20 см, режут на части длиной 5—7 см. Основания одревесневших побегов не используют из-за плохой окореняемости, удаляют 4—5 нижних листьев. Тут же или на следующий день рано утром их высаживают на хорошо увлажненные гряды.
Глубина посадки — 1,5— 2 см, расстояние между черенками — 3—5 см. Грядки покрывают пленкой в виде туннельного пленочного укрытия. Высокую влажность воздуха поддерживают распылением или поливом из лейки (первые 10—15 дней после посадки — 3—4 раза в день, после появления корней — 1—2 раза в день).
При дневной температуре воздуха плюс 25—30° под пленкой создаются благоприятные условия для окоренения зеленых черенков. Через 2—3 недели 40—50 % из них хорошо окореняется и трогается в рост. Через месяц после высадки зеленых черенков растения постепенно закаливают: реже поливают, чаще проветривают, приоткрывая пленочное укрытие. На зиму укоренившиеся растения закрывают листвой или торфом (слоем 4—5 см). Весной следующего года растения высаживают на доращивание на расстоянии 20—25 см между рядами и 10—12 см в ряду. К концу вегетационного периода корнесобственные растения облепихи хорошо отрастают и пригодны для посадки на постоянное место.
А. Михеев, кандидат сельскохозяйственных наук

    Не все садоводы имеют условия, подходящие для зеленого черенкования: ведь черенки необходимо несколько раз в день опрыскивать водой. Ну а если участок далеко, сделать это невозможно. Поэтому для многих садоводов больше подходит размножение облепихи черенками одревесневшими. Применяя такой способ, мы добились 90—100 %-ного укоренения.
    Одревесневшие однолетние побеги заготавливаем ранней весной, еще по снегу. Храним в пучках в снежном бурте, покрытом сверху опилками. В первых числах мая их достаем. По длине они примерно одинаковые — 10—12 см. Нижние срезы подновляем, а верхние — обмазываем петролатумом (когда его нет, вазелином). Черенки в пучках ставим в воду так,- что над поверхностью остаются 2-—3 почки. Помещаем черенки в самое светлое место и держим 7—10 дней при температуре плюс 15—20°, пока не набухнут почки.
   Место, выбранное для посадки черенков, выровнено и тоже хорошо освещено. Примерно за неделю до высадки черенков роем траншею глубиной 20 см. Дно ее засыпаем щебенкой и шлаком из котельной слоем 7—8 см; сверху заполняем всю траншею смесью торфа и песка (1:1); до высадки черенков поливаем один-два раза. Посадку стараемся приурочить ко времени цветения маточных растений. В наших условиях это 15—20 мая. Черенки высаживаем в траншею по схеме 10X10 см, в щель, прорытую лопатой, так чтобы они не касались нижними срезами дренажа. Над поверхностью почвы обычно остаются 1—2 почки. Обильно поливаем и мульчируем опилками или опилками и торфом слоем 4—5 см.
Если стоит сухая погода, то черенки поливаем обильно через один-два дня до тех пор, пока побеги не достигнут 3— 5 см над поверхностью почвы. К этому времени они укореняются.
В течение сезона 3—4 раза подкармливаем минеральными удобрениями (органику исключаем, чтобы черенки не загнили). Первую подкормку обычно делаем в двадцатых числах июня мочевиной (10 г на 10 л воды), последующие — огородной смесью (20—25 г на 10 л воды). В качестве последней подкормки даем вытяжку древесной золы (200 г на 10 л воды). При хорошем уходе молодые растения осенью достигают 25—30 см высоты и имеют 2—3 веточки. Весной их уже можно высаживать в сад. Сортовую облепиху лучше формировать в виде деревца.
Очень часто садоводы- любители жалуются: посадили облепиху, первые два года она развивалась хорошо, потом приостановила рост и погибла. Мне кажется, дело вот в чем. Не учитывают при посадке, что облепихе на любых почвах необходим дренаж, исключение составляют лишь те участки, где подпочва — крупный песок. Посадочную яму делаем глубиной не менее 60 см, на дно слоем 20 см насыпаем шлак, щебень, битый кирпич.
И еще. Часто облепиха погибает из-за перекопки почвы. Этого делать нельзя, так как корни находятся поверхностно, на глубине всего 5—7 см. Мы, например, почву только рыхлим цапкой. Обязательно мульчируем ее, один год — торфом, другой — мелким шлаком (чередуем).
Вредно обкладывать кусты свежим навозом. Если это делать ежегодно, то рано или поздно облепиха обязательно погибнет.
У нас хорошо плодоносят сорта: Витаминная, Золотой Початок, Дар Катуни. Урожай их составляет более 20 кг с куста.
Свердловская область, г. Артемовский-2,   Миролеева Александра Николаевна

Для выращивания саженцев облепихи из зеленых черенков приготовьте грядку. Чтобы защитить растения от прямых солнечных лучей, расположите ее под кроной плодового дерева. Верхний слой .почвы тщательно смешайте с крупнозернистым речным песком и торфом в соотношении 1:1:1. На поверхность грядки ровным слоем насыпьте чистый среднезернистый песок слоем 2—3 см. Нарезать побеги лучше в период их интенсивного роста. Признак готовности к черенкованию — полуодревеснение побега в его основании (при слабом изгибе он не ломается).
Зеленые черенки из травянистых побегов плохо укореняются, легко загнивают в субстрате, а из сильно одревесневших — образуют слабую корневую систему. Лучше всего укоренять верхнюю часть полуодревесневшего побега. Нарезайте побеги в утренние часы, когда листья хорошо оводнены. В тот же день в прохладном и затененном месте нарежьте черенки длиною 12— 15 см. Остро отточенным ножом или лезвием бритвы сделайте срез под почкой. У 3— 4 нижних листьев удалите листовую пластинку, оставив черешок, свяжите черенки в пучок, опустите их в воду. Гряду перед посадкой обильно пролейте на всю толщину, затем маркируйте ее рейкой. Расстояние между рядами 7— 8 см, в ряду между черенками — 3—5 см. Сажайте строго вертикально, заглубляя нижними концами на 2—3 см.
После посадки черенков почву снова сильно увлажните из лейки. Установите проволочные дуги для пленочного укрытия, заглубив их настолько, чтобы расстояние от верхушек черенков до пленки было 2—3 см. Края пленки со всех сторон опустите в канавки по краям гряды и присыпьте землей, плотно ее утопчите, чтобы не было доступа воздуха. Если на внутренней стороне пленки появится влага, то можно предположить, что для укоренения черенков под укрытием создались оптимальные условия. Через 12—14 дней (массовое укоренение черенков) пленку с одной стороны периодически — два-три раза в течение двух-трех дней — поднимайте для закаливания растений, а затем снимите ее вообще. В последующем черенки поливайте, рыхлите почву, подкормите мочевиной (20 г на 1 м2). Чтобы избежать ожогов листьев, мочевину вносите в сухом виде, граблями заделайте ее в почву, а затем полейте. Укорененные черенки оставьте на гряде до весны. С наступлением холодов укройте листьями, торфом или опилками и снегом.
Весной приготовьте участок (грядки) для доращивания саженца. Почву перекопайте. На тяжелых глинистых почвах верхний слой смешайте с торфом и песком (1:1:1). Кислые почвы произвесткуйте. Мотыгой нарежьте борозды и посадите по схеме 90 X15 см. После посадки полейте, в течение всего вегетационного периода мотыжьте землю, окучивайте растения, удаляйте сорняки. При правильном уходе в течение одного года или двух лет из черенков вырастают стандартные саженцы.
Т. Царькова, кандидат сельскохозяйственных наук

   Вырастить облепиху из семян не представляет особых трудностей. Перед посевом я их не стратифицировал. В начале сентября крупные, рано созревшие плоды пропустил через соковыжималку. Сок использовал для приготовления компотов и облепихового масла, а жом залил водой, выдержал в банке 3—4 дня на освещенном подоконнике. После этого промыл его в проточной воде и просушил уже в затененном месте.
   Просушенные семена протер между ладонями, отделил их таким образом от приставшей шелухи и других отходов, провеял, удалил поврежденные в соковыжималке. До посева хранил семена дома в марлевых мешочках. К посеву приступил в начале марта. Для этого приготовил ящик 10 х 30 х50 см, наполнил его питательной воздухопроницаемой почвой, состоящей из огородной земли, перегноя и песка (1:2:1).
   Сеял их очень густо — почти сплошной линией в бороздки на глубину 1 см. Обильно полил и поставил ящик на подоконник светлого теплого окна. Следил, чтобы почва не пересыхала. Всходы появились через 8—10 дней. Сначала это были одиночные «выскочки», а затем весь ящик покрылся ростками. Это самый ответственный момент в выращивании рассады. Дело в том, что она подвержена заболеванию «черной ножкой», которая может за день погубить все растения. Для того чтобы избежать заболевания, прокаливал почву в духовке или прошпаривал ее кипятком. Рассаду высадил в рассадник 10—15 апреля и притенил ее, потому что заметил: не так холода боятся растения, как обжигающих лучей солнца. Посадил по схеме 5 см одно растение от другого в ряду и 8— 10 см ряд от ряда. Обильно полил почву перед посадкой, а затем и рассаду; в течение недели ее не тревожил. Примерно дней через 10—15, когда растения «ухватились» корешками за землю, начал за ними ухаживать. Полил теплой водой, поправил их после этого. Ведь, как бы осторожно ни сажать, все же некоторые растения могут повалиться, искривиться, и если их сразу не поправишь, то вырастут они кривыми некрасивыми кустиками, станут мешать расти остальным. Поллитра раствора на растение.
   Первую подкормку дал в фазе 6—8 листьев раствором мочевины (50 г на 10 л воды), вторую — спустя 10—12 дней нитроаммофоской (40 г на 10 л воды). Все лето обильно поливал растения, но с 15 августа и полив, и подкормку прекратил и только в середине октября полил грядку теплой водой. Сеянцы прекрасно зимовали без укрытия. Из посеянных в марте семян к осени получил хороший посадочный материал — саженцы 15—20 см высотой со стволиками 3—5 см толщины. Высаженные весной на постоянное место, уже на третий год они дали плоды.
г. Ступино Московской области, Попов Борис Петрович

К сожалению, очень часты случаи, когда плодоносящее растение в полном расцвете вдруг начинает усыхать. Желтеет лист, вянут ветки. Это случается летом в сухую жаркую погоду. Кончается все гибелью облепихи. Чтобы этого не случилось, как только начинает лист желтеть, срочно обильно поливаю почву. Но надо знать, что корни от основания материнского растения отходят метров на десять, и если часть корней сильно подсохла, то поливом его уже не спасти. В таком случае спиливаю куст, оставив пенек высотой 30—50 см. Крона отрастет через два-три года, сохранив все материнские качества.
По моим наблюдениям, облепиха любит, когда к стволу ее подсыпают почву (песок). Сохраняется влага, растение образует дополнительные корни, которые сделают его выносливее. Подсыпая почву, вместе с ней вношу удобрения, как правило, органические (на минеральные, кроме фосфорных, облепиха в моем саду малоотзывчива).
Почву под кустами облепихи можно только рыхлить, чтобы не повредить корни. Практически свожу ее обработку к срезке лопатой сорняков.
Облепиха сравнительно безболезненно по сравнению с другими культурами переносит обрезку. Я смело формирую куст. Иногда, при хороших почвенных условиях, она сильно вытягивается в высоту и тем самым создает определенные неудобства: затеняет соседние растения, затрудняет сбор плодов.
Замечаю, что птицы меньше повреждают урожай на низких кустах. Для того чтобы сформировать низкорослый и компактный куст, поступаю следующим образом. В молодом возрасте (3—4 года) у растения пригибаю вершинку (конечно, в пределах допустимого) к земле и привязываю ее к заранее вбитому колышку. В этом случае из спящих почек по всей длине изогнутого стволика отрастают новые побеги, которые самостоятельно развиваются и плодоносят, образуя широкую низкую крону. На таких кустах легко собирать урожай, их легче укрывать сетью или марлей, спасая плоды от птиц. Часть покрытых марлей веток оставляю до морозов. В результате имею к столу плоды свежими почти всю зиму.
Теперь насчет отводков. Если возникает необходимость получить отводки, я поступаю следующим образом. Под кустом облепихи в радиусе кроны или даже больше насыпаю торф (слой 2—3 см), а поверх него — песок (5—6 см). Этот участок тщательно пропалываю, не даю ему зарасти травой. Во второй половине лета от корней появляется поросль, и к концу сезона она достигает 30—40 см. И наоборот, чтобы не истощать из-за поросли растение, я засеваю почву под кустами культурными травянистыми растениями (салатом, укропом и др.)-Тогда поросль не появляется. Но обязательно в этом случае даю органические подкормки.
Еще маленький совет. Если по каким-либо причинам погиб последний мужской куст, то в период цветения позаимствуйте в ближайшем саду веточку-другую с мужского растения, привяжите ее в крону женского, и опыление произойдет, может, не весьма обильное, но плоды все же будут.
Я выращиваю облепиху двадцать с лишним лет. За это время накопился некоторый опыт. Научился использовать и плоды, и листья, и зеленые ветки. Из плодов получаю соки, семена, масло, из листьев — тонизирующий лечебный чай, а ветки идут в корм кроликам.

Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Ср. Колония, Бавшин Анатолий Александрович, садовод-любитель

Мой сад задернен, поэтому и технология выращивания выбрана несколько иная, чем рекомендуется обычно. На всем участке, где растет облепиха, через 1,5—2 м я сделала буром отверстия глубиной 40 см. В каждое из них вбила две планки до уровня поверхности земли. На планки «надела» обычную консервную банку. Весной и осенью, сняв банки, насыпаю в отверстия немного суперфосфата. Летом через них подкармливаю растения навозной жижей. Раз в году делаю дыроколом отверстия по всей площади через каждые 0,8—1 м и вношу в них минеральные удобрения. Траву на участке скашиваю газонокосилкой через неделю. Размельченную траву оставляю на месте. Она служит органическим удобрением. Вокруг каждого дерева сделала небольшой приствольный круг радиусом 0,5 м. Осенью на него кладу перепревший навоз и торф. Облепиха любит воду, и много воды требуется траве, поэтому я обильно поливаю всю площадь (дождеванием), но в то же время слежу, чтобы не было переувлажнения.
Задернение участка не снижает урожайности облепихи. Так, 13-летнее дерево в 1981 году дало 35 кг плодов, а в 1985 — 40.
г. Балашиха-1 Московской области, Хлебникова Вера Васильевна садовод-любитель

...НА КАМЧАТКЕ
Вот уже пять лет, как я получаю урожай облепихи. Правда, еще небольшой, но, во-первых, это только начало, а, во-вторых, для Севера и это уже ощутимо — на третий год с трех растений снял 8 кг первосортных плодов. Первые три зимы обвязывал стволики облепихи сухой травой и подвязывал к колышкам. Да и снежный покров был так велик, что саженцы зимовали полностью укрытыми снегом. Потом снег я подсыпал к стволикам в виде горки. Две-три недели морозы у нас бывают 35—45°. И несмотря на такие холода, стоявшая с открытыми верхушками облепиха (сортов селекции НИИ садоводства Сибири) нисколько не пострадала. Вот почему садоводам Камчатки могу определенно сказать: без опасения приобретайте облепиху и размножайте ее в своих садах.
Камчатская область, Милъково, Белашин Геннадий Петрович садовод-любитель
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Мы с сестрой собираем облепиху в маленький полиэтиленовый пакет стоимостью 3 коп. Большой для этой цели неудобен. На одной стороне пакета, отступив от верха 3 см, сделаны пять дырок. В них мы просовываем пальцы правой руки, повернутой ладонью вниз. В каждую дырку — палец. После этого сторона пакета без дырок как бы отодвигается. Левой рукой держим за конец ветку, а большим и указательным пальцами правой отрываем от нее плоды. Они сразу же падают в пакет. Не рассыпаются из ладони, не давятся в ней, как часто бывает, и производительность труда увеличивается.

г. Горький, Киселева Валентина Ивановна садовод-любитель

В Верхне-Хавском районе Воронежской области, там, где течет быстрая речка Усманка, вода в которой холодная даже в летний зной, тянется среди лугов село Никоново. Дмитрий Андреевич Ширинкин сейчас живет здесь. Несколько лет назад случилась с ним беда — стал инвалидом. И помогла ему лишь облепиха: исцелила от тяжелой болезни, стала с тех пор его серьезным увлечением. Больше того, можно сказать определила его дальнейшую жизнь. Из-за нее, например, отказался он от черноземного надела, как у его односельчан, а выбрал, на первый взгляд, самый неудачный: ни клочка чернозема, только песок. Зато теперь на улице с замечательным названием Веселая — облепиховый сад.
Испытывает Дмитрий Андреевич в нем новейшие сорта алтайских селекционеров. Как поведут себя эти сорта здесь, в Черноземье?
Хотя и много читает Дмитрий Андреевич, но мимо его внимания как-то прошли работы В. Т. Кондрашина — научного сотрудника Всесоюзного института садоводства им. И. В. Мичурина на ту же тему. Не знал их Ширинкин. Зато дошел до всего сам и убедился на собственном опыте, что в Черноземье облепиха алтайская дает полноценные урожаи.
Хорошо развивается облепиха не только на участках, где почва содержится под черным паром, но и там, где она задернена. Правда, так делают многие, но у Дмитрия Андреевича под деревцами — земляника. И помимо урожая плодов облепихи, с той же площади собирает садовод душистую ягоду. А ведь он слышал от кого-то, что у облепихи и земляники одни и те же вредители и болезни.
О болезнях — особый разговор. Может быть потому, что никак не забудет садовод, как за один сезон от фузариоза погибли многогектарные насаждения в алтайском совхозе. Поэтому Дмитрий Андреевич наивнимательнейшим образом наблюдает за растениями, которые заболели, сравнивает их со здоровыми. И что же? Научился распознавать среди здоровых на вид растений первые признаки фузариоза за несколько лет до их гибели. А значит, можно своевременно принять меры.
В саду заложен не один опыт. Центральный научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции в Воронеже заключил с Ширинкиным договор о творческом сотрудничестве. Облепиховый сад в Никоново стал экспериментальным участком института. Высеял здесь Дмитрий Андреевич семена, которые были предварительно облучены с целью расшатать их наследственность. А теперь ведет наблюдения. Ставит Ширинкин и опыты, чтобы узнать, насколько целесообразна стратификация семян перед посевом, как лучше окоренять черенки, старается проследить влияние различных агротехнических приемов.
Знает Дмитрий Андреевич, что облепиха была бы гораздо «надежнее» при глубоком залегании корней. И думает, как заставить их идти глубже в поисках пищи и воды. Утепленная траншея, о которой он прочитал, натолкнула его на мысль тоже сделать траншею, но несколько иную. Результаты обнадеживают. Но работы впереди еще много.
И все это: и наблюдения, и опыты ради одной цели — сделать облепиху в садах Черноземья столь же привычной культурой, как яблоня.
Л. Серова г. Москва

| На главную сайта | На главную раздела |