Земляника виктория

Занимаясь земляникой более десяти лет, испытал несколько десятков сортов. Начал с неудач, ошибок, но постепенно улучшал агротехнику и в последние годы получаю неплохие урожаи. Я понял, что результаты в большей степени зависят от того, насколько совершенна технология выращивания. Только в этом случае можно объективно оценить тот или иной сорт, узнать его возможности. Расскажу о своем опыте.

Сажаю землянику или весной, как только саженцы тронутся в рост, или во второй половине лета до середины августа. Это необходимо для того, чтобы получить развитые растения с мощными корнями, а сильная корневая система залог хорошего развития земляники, и в результате получение высокого урожая. Что- бы стимулировать интенсивное корнеобразование, перед посадкой опускаю корни саженца до сердечка в глиняную болтушку консистенции жидкой сметаны, в которой растворен гетероауксин — 1 таблетка на 5 л болтушки. При таком способе образуётся крупная мочка корней и рассада укореняется значительно быстрее. Почву обрабатываю глубоко. Под саженцы выкапываю лунки диаметром в среднем 20 см и глубиной 25—ЗО см. Эту работу легко выполняю с помощью садового бура. Лунки н три четверти заполняю перегноем. Перед этим перегной смешиваю с суперфосфатом и древесной золой — 30 г суперфосфата и полстакана золы на ведро перегноя. Досыпаю лунку плодородной почвой доверху и обильно проливаю водой. А когда влага впитается и почва осядет, добавляю земли до краев и сажаю рассаду, не заглубляя сердечек в почву. Корни тщательно расправляю. Поливаю саженцы из лейки с сеткой, чтобы почва в зоне залегания корней лучше уплотнилась. В жаркую погоду посадку веду вечером и поливаю растения после посадки в течение двух- трех дней ежедневно. днем в жару саженцы притеняю. Впервые подкармливаю их обычно через семь—десять дней. Каждой подкормке предшествует полив. Чтобы саженцы к осени не тронулись в рост, азот из подкормки исключаю. Использую настоенный сутки в воде суперфосфат (30 г на 10 л), добавив туда же полстакана древесной золы. Под каждое растение выливаю по литру раствора. Земляника хорошо растет и дает хорошие урожаи только на освещенных солнцем местах. Я об этом помню при планировании участка. Кроме того, растения не должны теснить друг друга. Рассаду неизвестных мне сортов сажаю как можно реже, на 80—100 см одну от другой. На следующий год в конце июля рулеткой замеряю диаметр .кроны однолетнего куста. К полученному результату прибавляю 10— 15 см. Это и будет расстояние между кустами при посадке уже своих саженцев. Аналогично определяю и расстояние между рядами, но прибавляю на этот раз 20—ЗО см. Расстояние от точки посадки саженца до края гряды определяю, прибавляя 15—20 см к половине диаметра кроны однолетнего куста. Эти размеры оптимальны, они необходимы для того, чтобы растения хорошо освещались, проветривались и чтобы им хватало площади питания. Количество высаживаемых таким образом растений, конечно, сокращается по сравнению с традиционными способами посадки на такую же площадь.

В качестве основного питания использую растительный или хорошо разложившийся навозный перегной, которым заполняю посадочные лунки. В нем есть все необходимые элементы питания. Но кроме основного питания для роста и хорошего урожая растениям необходимы подкормки. Первую подкормку провожу весной, после схода снега и очистки гряд от старых листьев, комплексным удобрением с микроэлементами. Под молодой куст — 1—2 л раствора, под взрослый — 2—5 л. Хорошо зарекомендовали себя новые питательные растворы .Эффект и .Вито,. Вторая подкормка совпадает с началом выдвижения цветоносов. Коровяк для органической подкормки разбавляю в 6 раз, птичий помет — в 20. Сбраживаю их 5—7 суток. На 10 л раствора сброженной органики добавляю полстакана древесной золы. Третью подкормку даю с момента начала цветения. Использую разведенный в 8 раз коровяк, добавив на 10 л раствора полстакана золы. Четвертая подкормка приходится обычно на середину августа, когда обычная земляника закладывает цветковые почки урожая следующего года. Из этой подкормки исключаю азот, чтобы растения не тронулись в рост. Беру суточную вытяжку суперфосфата 50 г и полстакана древесной золы на 10 л воды. Удобрения, содержащие хлор, для подкормок вообще не применяю — земляника отрицательно на него реагирует. Перед каждой подкормкой за 30—40 мин обязательно поливаю земляничные растения под корень, стараясь не замочить их листьев и сердечек. для большинства сортов садовой земляники указанных подкормок достаточно, но есть и такие сорта, например Кардинал, Гигантелла и некоторые другие, которым необходимы и дополнительные подкормки, особенно в начальный период роста. Они выносят из почвы гораздо больше питательных веществ, чем другие. Требуют большего числа подкормок и все ремонтантные сорта, ввиду того что во время созревания первого урожая у них уже развиваются цветковые почки последующих урожаев.

Ввиду своей скороплодности земляника требовательна к поливам. Частоту их определяю степенью влажности почвы на глубине 20—30 см. Если почва в руках рассыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная, то воды в норме. Сырая почва говорит о переувлажнении — очень вредном для земляники. Во время роста кустов интервал между поливами среднем составляет 7— 10 дней, во время начала налива ягод интервал уменьшаю до 5 дней. Если погода дождливая, соответственно корректируется и интервал между поливами. Как поливаю растения? Из лейки без сетки под корень. Отличные результаты по качеству полива, равномерности увлажнения получаю от капельного орошения: сокращаются затраты труда на полив, зкономно расходуется дефицитная вода, повышается урожай, становится крупнее ягода. Отпадает и необходимость постоянного контроля за влажностью. Кроме того, для полива я пользуюсь установленной на емкости с водой магнитной насадкой СО-2. Считаю, что омагниченная вода положительно влияет и на урожай, и на крупноплодность земляники.

На плодоносящих кустах обычной садовой земляники не допускаю образования усов. Если их оставить, то урожайность резко падает. Для размножения нужного мне сорта использую разводочные участки. На них, наоборот, не позволяю растению плодоносить. Там земляника посажена более свободно. Плодоносящие кусты использую три года, не считая года посадки. Я проверял — ягоды на кустах старше трех лет мельчают, урожайность падает, кусты начинают сильно страдать от болезней. Следовательно, растения нужных сортов рассаживаю уже начиная со второго года плодоношения. К тому времени, когда нужно будет удалять кусты после третьего года плодоношения, молодые растения с другой гряды в следующем году вступят во второй год плодоношения. Чтобы ягоды при созревании оставались чистыми, не поражались серой гнилью от соприкосновения с землей, подвязываю кисти в месте их ветвления к колышкам или устанавливаю под них подставки. Если кисти короткие, то заранее мульчирую гряды свежими стружками, соломой, опилками. Размножение для получения рассады растения высаживаю на специальные разводочные участки. Розетки беру только с однолетних и двулетних кустов, хорошо развитые, укоренившиеся, е пятью—семью листьями. Иногда розетки и мельче, но не менее чем с тремя листьями. Их высаживаю в школки по схеме 15х 15 см. Весной эти дорощенные саженцы можно высадить с комом земли на постоянное место.

Безусые сорта садовой земляники размножаю делением кустов. для этого их выкапываю, отряхиваю корни от земли и делю руками так, чтобы у каждой делёнки были корни. Весеннее деление, на мой взгляд, предпочтительнее.

Я подбираю для своей коллекции сорта с разными сроками плодоношения, чтобы иметь свежие ягоды все лето и осень бесперебойно. Значительное место занимают в ней ремонтантные сорта. Особенно мы любим ремонтантную мелкоплодную садовую землянику. Ее вкус и аромат сходны с лесной. К тому же эта земляника наиболее устойчива к вредителям и болезням, непрерывно снабжает нас ягодами все лето и до заморозков. А общий урожай у современных ремонтантных сортов при соответствующем уходе за сезон нередко превышает по массе урожай большинства крупноплодных сортов с обычным плодоношением. Кроме того, сортовые качества этой земляники, по моим наблюдениям, отлично передаются при посеве семян. Очень удобны в выращивании безусые и малоусые сорта. У многих садоводов давно пользуются заслуженным уважением сорта такой земляники: Рюген, Барон Солемахер, Свитхарт и др. Существует мнение, что мелкоплодная земляника очень неприхотлива, почти не требует ухода, засухоустойчива. Но когда я попробовал выращивать ее по своей технологии в полном объеме, то получил превосходные ягоды, которые оказались крупнее обычных в 1,5— 2 раза, и урожай был больше. Считаю, что, выращивал эту землянику без применения пестицидов, можно получать экологически чистый продукт. Кроме того, культивирование мелкоплодной ремонтантной земляники в какой-то мере способствует и сохранению природной лесной ягоды, вытаптываемой сборщиками, ресурсы которой, к сожалению, сокращаются.

Хороших урожаев ягод земляники невозможно добиться, если она заражена вредителями и болезнями. Я обхожусь без пестицидов. При первых же признаках поражения вредителями рассады собираю кучки ее по 20—25 шт., несильно связываю шнуром ближе к корням и опускаю листьями до корней в воду температурой 45 С и выдерживаю в ней 15 мин (вода не должна касаться корней). Затем сразу же прополаскиваю в прохладной воде и готовлю к высадке. Чтобы вода быстро не остывала во время обработки растений, приготавливаю ее побольше -— не менее 10 л. Обычно через 7—10 дней у рассады начинают появляться новые листья. Первичное обеззараживание подкрепляю и другими профилактическими мерами. Регулярно с интервалом в 7—10 дней с весны до осени опрыскиваю кусты земляники настоем листьев одуванчика (500 г свежих листьев заливаю 10 л воды, нагретой до 40°, настаиваю 2—4 ч и процеживаю). Для защиты ягод от серой гнили вплоть до начала цветения с интервалом 10 дней 2—3 раза опрыскиваю кусты раствором йода, у которого уже кончился срок годности для медицинских целей: 10 мл на 10 л воды. При высокой степени заражения растений использую процеженный настой чеснока — 100 г сухих листьев, настоянных сутки в 10 л воды, нагретой до 40 С.
По приведенной технологии можно выращивать любые сорта земляники, традиционные для той или иной местности, потому что в ней не нарушены основные принципы и правила возделывания этой культуры, однако хочется подчеркнуть то обстоятельство, что к каждому сорту требуется индивидуальный подход.
Е. Макаров Московская область

Чухляев И. И. автор более 100 научных статей, 20 изобретений на этот раз рассказывает, как выращивает землянику на своем садовом участке. Накопленный Игорем Ивановичем опыт, нам кажется, вполне приемлем для большинства садовых участков Подмосковья и районов с подобными природными условиями.
- Для успеха в земляничном деле у себя на даче я неукоснительно соблюдаю чередование выращиваемых культур. В одном случае на участке, предназначенном для посадки земляники, весной высаживаю лук на репку. В конце июля он созревает, я его убираю и на этом месте высаживаю рассаду земляники. Последующие три года она плодоносит. Садовая земляника- Фестивальная

Этот севооборот можно записать следующим образом:

1 Лук (на репку) 4-посадка земляники
            2 Земляника 1-го года плодоношения + озимый чеснок
            3 Земляника 2-го года плодоношения + озимый чеснок
            4 Земляника 3-го года плодоношения + озимая рожь

В другом случае весной на одной грядке размещаю две культуры - лук и морковь, а в конце июля на место убранного лука высаживаю землянику. Морковь выкапываю в сентябре и на ее месте в течение двух лет сажаю озимый чеснок. Последующие три года грядка занята земляникой. Значит, второй севооборот таков:

1 Морковь + лук (на репку) + посадка земляники + озимый чеснок
            2 Земляника 1-го года плодоношения + озимый чеснок
            3 Земляника 2-го года плодоношения + озимый чеснок
            4 Земляника 3-го года плодоношения + озимая рожь

Высаживаю рассаду исключительно по темной мульчирующей пленке. Это избавляет от утомительной прополки сорняков, а в обычные (незасушливые) сезоны - и от специального полива. Таким образом, «каторжный» труд на земляничных грядках превратился благодаря мульчированию в удовольствие. А работы на земляничнике можно пересчитать теперь на пальцах - ранневесеннее удаление сухих листьев, опрыскивание от долгоносика, удаление усов, сбор ягод и скашивание листьев после уборки урожая.
Важное значение имеет срок посадки. Чем раньше будет высажена рассада, тем выше урожай ожидается на следующий год. В Подмосковье самая ранняя рассада земляники образуется к 20-25 июля. К этому времени нужно иметь растения с мочковатыми 5-7-сантиметровыми корнями, толстым (7-10 мм) рожком и 3-5 листьями. На участке (грядке) земляники 1-го года плодоношения получаю собственную рассаду двумя способами: укореняя розетки в почве у маточных кустов или в горшках с субстратом, установленных между растениями. Применяю в зависимости от предшественников две схемы посадки. На грядке после лука на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную поверхность почвы расстилаю мульчирующую пленку шириной 80-90 см. Края ее закрепляю землей или металлическими скобами. Затем в мульче делаю ножницами крестообразные (длиной 7 см) надрезы по трехстрочной схеме в шахматном порядке(расстояние между строчками 15 см, между растениями в строчке 15-20 см).
При таком размещении на следующий год после получения первого урожая кусты среднего ряда вырезаю садовым ножом, а в местах удаленных с гряды растений поздно осенью сажаю озимый чеснок. В следующем году такую практику повторяю. При выращивании в качестве предшественника земляники моркови и лука схема посадки иная. В середине гряды, также замульчированной темной пленкой, в 5-сантиметровую щель высеваю морковь, а в двух крайних строчках в крестообразные разрезы высаживаю лук.
Для моркови и земляники требуется достаточно мощный окультуренный слой почвы. Поэтому при предпосадочной обработке не только тщательно выбираю корневища многолетних сорняков, но делаю двойную перекопку: верхний слой почвы (20 см) копаю лопатой с оборотом пласта, а нижний (15-20 см) рыхлю садовыми вилами, не перемешивая. Сажаю на гряды, замульчированные пленкой, в крестообразные прорези, сделав лунки водой из шлангов. Если во время посадки стоит жара, растения на 5-7 дней притеняю. После 3-го года плодоношения земляники участок перекапываю и высеваю озимую рожь в качестве сидерита.

Садовая земляника - одна из самых трудоемких культур. Мысль о том, что надо изменить агротехнику, зрела у меня уже давно. Несколько лет назад перешел на «ковровый» способ выращивания. Теперь растет она, как сама хо¬чет, будто в лесу. Ей так больше нравится. Чем иначе объяснить, что урожайность заметно увеличилась. Я не считал урожай ведрами, но раньше под земляникой было десять гряд (3x1 м),а сейчас их семь. Появились излишки ягод, и три грядки высвободил под овощи. Сорт самый распространенный -Фестивальная. Весной, как только подсохнет почва, метлой сметаю с грядок засохшие листья и сухие усы. И - на компост. На этом все заботы кончаются до уборки урожая. Не считая, конечно, поливов. Сразу же после сбора (чем раньше, тем лучше) косой скашиваю листья «под корень» и тоже -в компост. Потом беру ведро древесной золы и, как древний сеятель, похаживая меж гряд, разбрасываю ее. Следующая работа - подсыпка земли между кустиками. А через три дня -основная подкормка. В ведро, до половины его, накладываю навоз и до верха доливаю воды. Палкой перемешиваю и выливаю на грядку. Если навоза нет, использую зрелый компост с добавлением одной чайной ложки карбамида (мочевины) на ведро. Когда все грядки залиты таким образом, плантация по виду напоминает свалку. Но через две недели все это безобразие покроет сплошной ковер отросших листьев. Зимовать земляника уходит зеленой и крепкой. Усы не обрываю. Сначала они розетками заполоняют все пространство между кустиками, а потом им расти негде. Зимой усы засыхают и весной попадают под метлу. Первые два года донимали сорняки, затем открытая земля «исчезла». Исчезли и сорняки. А если где и вылезет какой-нибудь, его хорошо видно. Минутное дело - пройтись между грядок и вырвать. Старые кусты на молодые не меняю. Зачем? И так дают хороший урожай. За все время только несколько растений удалил. Очень измельчали на них ягоды. Образовавшаяся проплешинка зарастает сама. Таким образом, «ковровый» способ выращивания экономит много времени и нервов, а монотонную, каторжную работу превращает в легкую и приятную.
Виталий Борисович Горбик Свердловская обл., г. Нижний Тагил

Чтобы розетка быстрее укоренилась. Многих подстерегают неудачи при размножении земляники усами. Рассада получается хилой, с недостаточно развитой корневой системой и зачастую под зиму уходит ослабленной. На следующий год ждать хорошего урожая не приходится. Чтобы розетка укоренилась, необходим ее контакт с почвой и повышенная влажность почвы в зоне соприкосновения. «Хиляки» меня не устраивали, тогда я ускорил укоренение розеток, сдвинув весь процесс на несколько недель. Как решил проблему? Для резкого сокращения поливов широко применяю ПАВ (природный аккумулятор влаги) - болотный мох сфагнум. Земляничные плантации (грядки и четырехъярусные пирамиды) укрыты сплошным ковром мха. В период массового выдвижения усов они оказываются поверх него. Поскольку усы ослабляют плодоношение, веду с ними беспощадную борьбу с первого дня их появления. Но посадочный материал все же нужен. Понял, что достаточно увлажненная моховая подстилка - идеальная среда для укоренения розетки, В такой среде корешки быстро растут и, пробив мох, уже укореняются в почве, А под слоем мха она влажная. Не требуется никакой фиксации розетки.
До начала массового созревания ягод отбираю наиболее понравившиеся кусты и ставлю около них «маячок». Цветоносы и плодоножки не удаляю, как это часто рекомендуют.
На кусте оставляю два-три уса и на каждом из них - одну первую розетку. Концентрирую все розетки (с учетом соседних кустов) в одном месте и ставлю «маячок». В этом месте обильно поливаю мох, укладываю в него розетки, их прикрываю влажным мхом, периодически поливаю. Когда розетки земляники укоренятся, отделяю от маточного растения и пересаживаю на постоянное место или в школку. Перед посадкой корни розетки обволакиваю моховым «коконом», пропитанным раствором коровяка. Если розетка с корнем плотно сидит во мхе, то его обязательно оставляю, но снаружи добавляю еще сфагнум. Высадку рассады заканчиваю в конце июля, что дает полную гарантию ее приживаемости перед уходом в зиму. А.Н.Соболев г. Санкт-Петербург

| На главную сайта | На главную раздела |