Посмотрите другие материалы сайта |
Посмотрите другие материалы сайта |
Кофе
со своего кофейного дерева.
В городской квартире вполне можно вырастить кофейное дерево, любоваться белыми цветками, вдыхать их душистый аромат и даже собирать урожай. Конечно, одно деревце не принесет вам изобилия зерен. Но чашечка кофе, сваренного из собственноручно выращенного урожая, будет самой ароматной из тех, что приходилось пробовать.
Кофейное дерево можно вырастить черенкованием побегов или из семян. Я предпочитаю второй способ. Плоды для посева выбираю самые спелые, темнокрасного цвета (необжаренные зерна кофе из магазина для посева не годятся). Освобожденные от мякоти семена быстро теряют всхожесть. Поэтому не откладываю посев даже на короткий срок. В каждом плодике, похожем на вишню, бывает обычно по два, реже по три зерна. Подходят и те и другие. Субстратом служит рыхлая торфоземляная смесь с добавлением перегноя и чистого песка или купленная парниковая смесь. Емкость для проращивания семян беру небольших размеров. К примеру, в пластмассовую коробочку из-под плавленого сыра диаметром 120 и глубиной 60 мм можно посадить с учетом последующей пикировки около 20 зерен. Постоянно поддерживаю влажность - посуду с посеянными семенами закрываю куском стекла. Температура прорастания - не ниже 20°. Всходы появляются не скоро, иногда на это уходит более двух месяцев. Все это время я слежу за влажностью субстрата. Зато почти все 100% зерен прорастают. Теперь о самом главном. Когда я первый раз посеял семена и все 
они проросли, то ни как не мог дождаться, когда развернуться семядольные листочки. Так они и сидели зелёные стебельки 2-3 см высотой с серыми комочками нераскрытых семядолей. Некоторые даже стали загнивать и пропадать. Тогда я предпринял (возможно, вопреки всем правилам агротехники) свои меры: с помощью пинцета и иглы осторожно разорвал и удалил наружную оболочку, под которой оказались свернутые в тугой комочек зеленые семядольные листочки. Оболочка оказалась двойной. Снаружи - тонкая чешуйчатая, под ней - более толстая и прочная, которую удалять было труднее из-за риска повреждения семядолей. Буквально на следующий день после этой операции все пары семядолей расправились, и вскоре начали появляться первые настоящие листочки. Даже всходы с поврежденными (моим грубым вмешательством) семядолями не пропали. После появления второй-
третьей пары настоящих листьев сеянцы рассадил в более просторные индивидуальные горшочки. Их тоже накрыл стеклянной банкой или пластмассовым стаканом создавал влажный микроклимат. Воду для полива использую мягкую, добавляю 20-30 мл щавелевой кислоты к 3 л водопроводной воды и сутки отстаиваю. Евгений Владимирович Кубасов, Татарстан, г. Набережные Челны,
В комнате кофейное дерево
Это дивное растение (Coffea) — небольшое вечнозеленое дерево или крупный куст. Листья кожистые, темно-зеленые. Приятно пахнущие цветки находятся в их пазухах. Они похожи на цветки жасмина, но крупнее. Плоды красные или черно-синие величиной с вишню, несколько вытянутой формы. К роду кофе относится около 50 видов дикорастущих в тропической Африке, на Мадагаскаре и Маскаренских островах. Культурные формы кофе выращивают в тропических районах Америки, Африки и Азии. У любителей комнатного декоративного садоводства в основном растет аравийский кофе, реже встречаются либерийский и бразильский.
Кофейное дерево размножается семенами и вегетативным способом (черенкованием). Часто задают вопрос: можно ли вырастить кофе из зеленых зерен, которые продают в магазине. Нет, нельзя. Они неспособны прорастать. Семена кофейного дерева вообще очень быстро теряют всхожесть. Наши опыты показывают, что растения, полученные черенкованием, лучше и быстрее развиваются по сравнению с экземплярами, выращенными из зерен. Для укоренения используем верхушечные веточки с двумя парами супротивно расположенных листьев. Нижний срез на черенке делаем косой, на 2 см ниже первой пары листьев. Состав субстрата следующий: 2 части речного песка и 1 часть листовой земли. Для лучшего образования корней перед посадкой нижние концы черенков держим 5—8 ч в растворе гетероауксина (четверть таблетки на 200 г воды). Нижний срез перед посадкой припудриваем древесной золой во избежание возможного загнивания черенка. Аккуратно двумя пальцами вводим в субстрат черенок до первой пары листьев и накрываем стеклянной банкой. Через месяц на срезе черенка в земле образуется каллюс, а еще через месяц-полтора появляются корешки.
Агротехника выращивания кофейного дерева сходна с агротехникой цитрусовых растений, выращиваемых в комнатных условиях. Укорененный черенок высаживаем в горшочек диаметром 9—12 см. На дно кладем черепок выпуклой стороной вверх и насыпаем слой 1 —1,5 см крупного речного песка. Состав питательного субстрата: 2 части парниковой земли, 1 часть дерновой и 1 часть промытого речного песка. Полезно в почву добавить древесной золы (лучше золу лиственных древесных пород). Это предупреждает недостаток калия. Глубоко прикапывать черенок не следует, чтобы не загнила корневая шейка и саженцы не погибли. По мере того как корни растения оплетают земляной ком, пересаживаем его в большую посуду, увеличивая ее диаметр на 2—3 см. Состав земли практически не меняем, только добавляем в почвенную смесь роговых стружек. Это улучшает цветение и плодоношение. Своеобразен процесс одревеснения стволика и веток кофейного дерева. Сначала на молодом зеленом стволике саженца проявляются бурые пятна, прямо скажем, неприятные на вид. Если такие пятна образуются на цитрусовом растении, считай, что оно погибает. У кофе же эти пятна, скоро соединяясь, светлеют, появляется типичная для кофейного дерева светло-бежевая кора. Молодые растения до трех лет пересаживаем ежегодно, а взрослые — через 2—3 года. Размер посуды для старых деревьев увеличиваем каждый раз на 5—6 см. Крупные растения удобно выращивать в деревянных (из еловых досок) кадках, имеющих форму перевернутой усеченной призмы. Кадки внутри обжигаем паяльной лампой, чтобы древесина в этом случае дольше не разлагалась.
У кофейного дерева нет резко выраженного периода покоя, поэтому, чтобы растение круглый год росло, цвело и плодоносило, его нужно постоянно подкармливать каждые 10 дней: 1,10 и 20-го числа, давая соответственно 5 г азота, 7 г фосфора, 1 г калия и 7 г микроэлементов на 1 л воды. В качестве азотного удобрения используем куриный помет, который разводим в воде и выдерживаем до тех пор, пока он полностью не перебродит. Когда не будет резкого запаха и не станут выделяться пузырьки газа (значит, вся органика разложилась), раствор готов к применению. Разбавляем его в три раза водой. Следует помнить, что куриный помет — это самое сильное азотно-органическое удобрение, и пользоваться им надо осторожно. В качестве фосфорной подкормки берем раствор суперфосфата. В отстоявшуюся воду всыпаем гранулы суперфосфата и размешиваем, подогревая раствор (для лучшего растворения) до температуры 50°. Хорошую калийную подкормку можно получить из зольной вытяжки. Для этого золу соломы (содержит до 46 % калия) надо размешать в чуть теплой воде. После суточного отстаивания раствор калия готов к применению. Кофейное дерево, как и любое растение, нуждается и в других элементах (кальций, бор, марганец, железо и т. д.). С этой целью хорошо брать рижскую удобрительную смесь типа В. Подготавливаем ее так же, как и суперфосфат.
Многие считают, раз кофейное дерево родом из тропиков, ему нужны палящие лучи солнца круглый год. На самом деле это не совсем так. Даже на родине на плантациях вокруг одного кофейного дерева сажают четыре притеняющих растения другого вида. В нашей географической зоне кофе следует содержать в комнатных условиях на окнах, выходящих на юг или юго-восток. Любое солнце, заглядывающее в них летом, не будет отрицательно сказываться на развитии растения. Труднее обеспечить достаточную освещенность в пасмурные и темные дни, осенью и зимой. Для этого мы растения подсвечиваем с 1 ноября до 1 марта люминесцентной лампой ЛДС-40. Зимой и осенью растение содержим при достаточно высокой температуре (18—22 °). Поливаем в это время по мере высыхания почвы. Круглый год можно использовать обычную водопроводную воду, предварительно отстоянную в течение суток. В летнее время кофейному дереву у нас никакая жара не страшна. Однако комнату приходится чаще проветривать с помощью обычного настольного вентилятора и в два раза увеличивать полив растения.
Кофейное дерево не нуждается в формировании кроны. Вначале саженец растет только вверх. На втором году жизни у него просыпаются боковые пазушные почки, начинают расти скелетные ветви. По строению дерево кофе напоминает ель: прямой вертикальный ствол и расположенные на нем горизонтальные ветви. При появлении длинных боковых побегов их обрезают, для того чтобы крона стала гуще и образовывалось большее количество бутонов. Многие любители жалуются — буреют листья. Это типично для комнатного содержания при низкой влажности воздуха в осенне-зимний период. Однако это не болезнь. И если растение поставить в широкий неглубокий поддон с водой, будет создан более благоприятный микроклимат.
На третьем году жизни в пазухах листьев появляются зеленые «усики». Их иногда можно перепутать с ростовыми побегами. Пройдет немного времени, и кончики этих усиков побелеют. Это бутоны. Они образуются в пазухах целыми пачками (от 3 — 4 до 10—15). Примерно через месяц бутоны раскрываются. Жизнь кофейного цветка коротка: через 1—2 дня он уже отцветает. Снизу цветоножка начинает утолщаться и превращается в завязь будущего плода. В комнате даже зимой то и дело появляются цветки. В домашнем саду кофейные зерна вызревают примерно за то же время, что лимоны и мандарины (6—8 месяцев). Вначале плоды зеленого цвета, ближе к весне (к концу февраля) они начинают приобретать беловатый оттенок, затем краснеют. Значит, приближается время созревания. У нас на трехлетнем дереве вызревают 70—90 плодов, то есть 140—180 зерен. Их можно использовать для приготовления широко известного тонизирующего напитка. Зерна очищаем от объединяющей их кожуры и подсушиваем в духовке при температуре 70—80 °, а затем дней 10 на бумаге. Жарим зерна на сковороде, как каштаны или семена подсолнечника. При поджаривании они приобретают бурую окраску. Дальнейший процесс приготовления кофе известен. Однако, заваривая после помола собственные кофейные зерна, надо учитывать, что содержание кофеина в полученных зернах по сравнению с покупными в 3 — 4 раза выше. Людям с больным сердцем такой кофе пить противопоказано. Хочется сказать, что выращивать кофейное дерево только ради плодов — занятие неблагодарное. Но любителям природы пришелец далеких тропиков доставит много волнующих минут, поможет глубже понять жизнь растений.
Салгус Ян Гарриевич, Салгус Любовь Борисовна Москва
Лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут - эти названия плодов знают практически все. А остальные цитрусовые не на слуху, хотя их мировая коллекция насчитывает более 50 видов. С одним из них, довольно редким, близким к мандарину, но имеющим свои особенности, хочу познакомить читателей.
В руках у моей дочери каламондин, выращенный у нас дома. Это растение завезли к нам из США ещё в 1933 г., но до сих пор оно мало известно. Дерево его среднерослое, до 3,5 м высотой, с овальной кроной средней густоты и облиственноети. Однолетние побеги короткие (5-6 см) с небольшими колючками. Листья мелкие (6-7 см длиной, 3-3,5 - шириной), овальные, на вершине тупозаостренные, у основания клиновидные. Довольно часто встречается пестролистная форма, которая очень эффектно выглядит на фоне темной зелени других растений. Цветки мелкие, белые, с пятью, реже четырьмя лепестками. Плоды мелкие (11-12 г), с плоской, заметно вдавленной вершиной, основание округлое. Кожица светло-оранжевая, тонкая, гладкая, отделяется хорошо. Мякоть нежная, сочная. Вот такой краткий ботанический «портрет» каламондина.
А как вырастить его дома? Прежде всего, нужно начать с размножения. Есть два способа: семенной и вегетативный. Но ждать плодоношения при первом способе намного дольше. Хотя он интересен как в селекции, так и для выращивания полукарликовых подвоев. Итак, техника семенного размножения. В плоде, как правило, три-шесть семян. Они быстро теряют всхожесть. Поэтому после того как вынул их из плода, не подсушиваю оболочку, а тут же сею на глубину 1 см с расстоянием между семенами 2-3 см в почву, состоящую из 1 ч. выветрившегося торфа и 1 ч. легкой листовой земли с небольшой примесью речного песка. Через 30-40 дней появятся всходы. Ускорить сроки прорастания можно, если поставить посевы в теплое место (25-28°) и прикрыть их стеклом. После того как у молодых сеянцев появится вторая пара настоящих листьев, их рассаживаю в отдельные горшочки. Вот и вся премудрость.
Есть два вегетативных способа размножения: черенкование и прививка. Каламондин именно то растение, в котором заложена способность к успешному укоренению, хотя процесс этот длительный. Выбираю веточку, лучше из средней части кроны, с двумя-четырьмя междоузлиями с хорошо развитыми листьями, имеющими темно-зеленую окраску. Субстрат для укоренения - хорошо промытый и прокаленный речной песок. 
Для надежности хорошо провести стимуляцию индолилмасляной кислотой (25 мг препарата растворяю в 0,5 л теплой воды температурой 25°). При такой концентрации черенки держу в стимуляторе 16 ч. После чего приступаю к посадке. Черенок ввожу в подготовленный субстрат по черешок нижнего листа. Дальше полезно пролить черенок теплым розовым раствором марганцовокислого калия. Важно поддерживать постоянную влажность субстрата, а температура его должна быть 22-25°. После посадки черенок прикрываю стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Влажный воздух вокруг черенка способствует меньшему испарению влаги из листьев. Спустя две-три недели черенок укоренится. Как только он приспособится к окружающей среде без укрытия, его пересаживаю в большие емкости. 
Самый удачный, на мой взгляд, способ размножения каламондина в комнате - прививка. Привитое растение через 1,5-2 года вступает в плодоношение. В качестве подвоя я использую сеянцы апельсина. Он по своим качествам вообще незаменим как подвой в комнатном цитрусоводстве - засухоустойчив, имеет сильную корневую систему, что важно для полноценного развития привоя. Прививаю каламондин способами вприклад и за кору. У сеянца апельсина толщина стволика у основания -5-6 мм. Вначале обрезаю дичок, оставляя от земли пенек 4-5 см. Использую хорошо заточенный нож. Слежу, чтобы на срезы не попала грязь, иначе на месте срастания появится гниль, и прививка не удастся. Черенок беру с двумя-тремя междоузлиями. Вначале обрезаю листья, оставляя черешки. Они служат индикатором срастания привоя и подвоя. Почернел черешок - прививка не срослась, пожелтел и сам отвалился - операция прошла успешно. Место прививки обвязываю обычной изоляционной лентой. Привитое растение накрываю стеклянной банкой для поддержания влажности и ставлю емкость на хорошо освещенное место. Лучшая температура -20-25°. Как только почки на привое начнут пробуждаться, снимаю укрытие на 20-30 мин в течение 7-10 дней.
Когда молодые побеги начнут касаться стенок банки, ее убираю. Привитые сеянцы быстро «набирают» крону. Ее легко формировать. Каламондин хорошо смотрится с шаровидной кроной на невысоком штамбе (10-15 см).
Теперь о составе почвенной смеси. Она годится практически для всех цитрусовых. Тщательно перемешиваю листовую, дерновую землю, перегной и крупнозернистый речной песок в соотношении 2:1:1:1. Перед посадкой смесь выдерживаю в течение недели во влажном состоянии, время от времени перемешивая. Для посадки каламондина использую невысокие, достаточно широкие горшки. Можно взять и пластмассовые емкости, только при этом надо вдвое увеличить объем дренажа. Деревянные кадки также подходят для этой цели. Лучше сосновые или еловые.
Пересаживаю в середине февраля, пока каламондин активно не тронулся в рост и не набрал бутоны. Схема наполнения емкости показана на
рисунке. Размещаю растения строго вертикально. Старый земляной ком не отряхиваю от земли. Сажаю так, чтобы основания верхних корней располагались над почвой. Это предохраняет каламондин от заражения гоммозом. Летом утром и вечером полезно опрыскивать растение чистой теплой водой (на 2-3° выше температуры комнатной). Раз в неделю промываю крону отстоявшимся, лучше розовым раствором марганцовки, раз в три месяца полностью протираю все листья и ветви.
Подкармливаю как органическими, так и минеральными удобрениями, чередуя их. Хорошие результаты дает смесь аммиачной селитры (5 г на 1 л воды) и калийной соли (2 г на 1 л воды). Если в качестве подкормки использую суперфосфат (5 г на 1 л воды), то его кипячу. Иногда применяю сульфат магния (1 г на 1 л воды). Органику вношу в виде конского навоза, разбавленного в 8, или коровяка, разбавленного в 10 раз.
Любые корневые подкормки вношу после предварительного смачивания всего земляного кома чистой водой. Перед началом активной вегетации (февраль - начало марта) обрабатываю раствором железного купороса (2 г на 1 л воды), хорошо смачивая взрослые листья и ветви.
Каламондин склонен к ремонтантности и цветет дважды: весной и осенью. Плоды долго держатся на ветвях, и растение длительно сохраняет декоративность.
Думаю, что этот вид цитрусовых полюбится многим увлеченным комнатным садоводством. Ян Салгус , Москва.
|
