Боремся с болотиной

На основании собственного опыта решительно утверждаю - с опилом можно работать смело. У многих владельцев участки находятся в низинах, на бывших торфяниках и настоящих болотах. И там, где ведутся лесозаготовки и есть деревообрабатывающие предприятия, советую поднимать уровень почвы под садом и огородом, забивая землю и засыпая низины опилом. Обычно предприятия не знают, как избавиться от него. Вот и помогите им и себе.

Работа эта не делается разово, а методично из года в год. И не сразу по всему участку, а сначала заделывая наиболее сырые и большие углубления, где надолго скапливается талая и дождевая вода. Опил закапывайте поглубже или хотя бы на штык лопаты. Только тогда, когда участок будет выровнен, беритесь за поднятие плодородия почвы. Что пугает огородников при внесении опила? Я думаю, огромный объем работы. Мы завезли на каждую сотку по 10-12 машин свежего опила и закопали его примерно на 30 см. В первый год посадили картошку, собрали чуть больше посаженного. На второй год урожай был получше. Но чтобы земля обрела действительно плодородие, надо еще немало потрудиться с тем же опилом: мы закладываем ежегодно не меньшее 16-20 кубометров опильного компоста. Сюда идут также все отходы с огорода и кухни - все, что может перегнить. Под бурт размером 4x4 сколачиваем тару из бросового пиломатериала с постепенным наращиванием. Ни навоза, ни торфа, ни минералки не вносим - нам это не по карману. Только послойно всякую траву, листву и золу, в лучшем случае коровяк, подобранный вслед за прошедшим стадом. За лето 3-4 раза бурт проливаю водой и пробиваю колом до основания в шахматном порядке, чтобы лучше шел процесс «горения». Затем накрываю полиэтиленовой пленкой. На следующий год высаживаю по нему огурцы, кабачки или тыкву -что придется. Потом компост использую для посадки овощей, картофеля и всего прочего. Для раскисления опильной почвы и одновременной подкормки растений вношу золу. Нынче заготовила около шести центнеров! Хватит подкормить и ягодники, и огородные культуры. Между грядками рою глубокие борозды, которые каждый раз забиваю все тем же свежим опилом. Теперь, через четыре года непрестанной борьбы с сыростью, и после дождя можно пройтись по саду и огороду в тапочках. Каждую весну дорожки и грядки меняю местами. Вот так делается в наших условиях плодородие - и дешево, и сердито. Дешево, потому что опил - бросовый материал. Сердито оттого, что целый день и каждый день носишься с ведром опила по огороду, тащишься с косой или серпом за болотной травой для компоста, устаешь до чертиков. Но эта усталость отступает, когда видишь плоды своего труда налицо. Сравните по рисункам, что было и что стало. Когда достался участок, по межам рос осот, по болотине - осока, конский щавель, мокрица, жабрей, хвощ полевой.

Теперь сорняки другие: клевер белый и красный, лебеда, крапива по краю участка, тысячелистник в смородиновых кустах, откуда его не убираю, пырей, подорожник, мать-и-мачеха. Конечно, я их не жалую, кое-что идет в пищу, на зимние заготовки, остальное - в компост.

Трудно представить непосвященному, что здесь было. Сейчас -иное дело, земля полна жизни, все шевелится, копошится, помогая расти нашим посадкам. Лидия Михалева Свердловская область, Тугулышский район, пос. Юшала

Город наш небольшой, всего 18000 жителей, но ему уже 925 лет. Около сорока лет назад здесь начали массовое строительство двухэтажных «хрущёвок» (все удобства за углом). В одном из таких домов получил квартиру и я с женой. Буквально в 20 метрах от нас находится обширное торфяное болото, на котором новоселы стали разрабатывать участки под картофель и овощи.

Наша семья тоже взяла 10 соток - низинное болото, поросшее кустарником и сильно закочкаренное. Глубина залегания торфа до 80 см. Как известно, недостатки таких болот - отсутствие механического состава (песка и глины), неблагоприятный тепловой режим, сильное переувлажнение. На торфяниках позднее заканчиваются заморозки весной и раньше начинаются осенью. Однако есть и положительные моменты: торфяники богаты органическими веществами, обладают большой влагоемкостью (1 кг сухого торфа поглощает до 10 л воды), что очень важно в засушливую погоду, их легко обрабатывать, в них нет камней. «Операцию освоения» готовил основательно. Она включала такие мероприятия: осушение; удаление кустарника и кочек; углубление пахотного слоя до 40 см; внесение повышенных доз минеральных удобрений -калия и фосфора, а также древесной золы; известкование; закладка теплых грядок; выращивание собственной рассады; применение пленки для ускоренного прогревания почвы; выращивание лишь ранне- и среднеспелых сортов и гибридов всех культур; использование пленочных укрытий (тоннелей) на теплых грядках; введение и освоение четырехпольного севооборота. Я подсчитал, что на 100 кв.м надо внести по кубометру песка и глины, то есть 16 т на сотку. Подъезда к огороду нет, землю надо носить на расстояние 100-150 м. Перед такой работой сам Геракл вздрогнул бы.

В полусотне метров от моего участка проходит магистральный осушительный канал, но договориться с соседями о совместном осушении участков не удалось, и мне пришлось засучив рукава самому делать местное (локальное) осушение открытой сетью. С трех сторон и посредине участка выкопал канавы до слоя глины шириной поверху 80-100 см. Общая протяженность канав -150 погонных метров. В центре участка выкопал три большие ямы для стока излишней воды, которую использовал для полива.
Осваивали участок в течение трех лет в основном весной и летом после спада воды, начав с вырубки и раскорчевки кустарника, срезки кочек. Потом наметили расположение первой канавы и 10-метровой полосы вдоль нее. На этой полосе сняли дерн толщиной 10-12 см, сложили его в кучу. Затем вскопали на полный штык лопаты. Торф из канавы тоже пошел на вскопанную полосу.
Измельченный дерн использовали для устройства теплой грядки и как удобрение под картофель и овощи. Одновременно заложили из дерна первую теплую грядку, которая оказалась очень эффективной при выращивании томатов, перца, огурцов и других теплолюбивых культур.
Сначала наметил площадку, снял дерн кирпичиками 7x15x40 см, выкопал котлован 4x1,6 м и глубиной в 2 штыка лопаты, уложил в него дерн в три слоя травой вниз, сверху насыпал 25 см измельченного торфа. По всему периметру котлована выложил стенку из «кирпичиков» дерна высотой 25 см, поставил проволочные дуги высотой 80 см и покрыл пленкой так, чтобы дерновые стенки оказались внутри парника.
О высокоурожайных современных сортах и гибридах мы тогда понятия не имели, поэтому засевали обычными семенами, но урожай получили на славу: с площади 6,4 кв.м собрали 72 кг овощей. Так одновременно осваивали участок и прокладывали канавы. В первый год по целине сажали картофель. С этого начался второй этап освоения - углубление пахотного слоя и повышение плодородия почвы.

        С самого начала освоения участка никакие органические отходы мы не сжигали (вообще, на торфянниках это делать ни в коем случае нельзя, а использовали их для приготовления компостов и устройства теплых грядок. Ежегодно после уборки урожая на пониженных местах копали траншеи шириной до 1-1,2 м, глубиной на 2-3 штыка лопаты (или до слоя глины) и длиной на всю ложбину. Траншею доверху заполняли различными растительными остатками: вниз - порубленные ветки кустарников, макулатуру, крупностебельные сорняки, а сверху - перепревшие опилки, листья, ботву. Все утрамбовывали и насыпали слой торфа толщиной до 40 см. Этим решали сразу четыре задачи: увеличивали плодородный слой; устраняли переувлажненное место; поднимали часть участка, и органическая масса, перегнивая, увеличивала содержание гумуса в почве. В течение 8 лет заложил 10 теплых грядок общей площадью 90 кв.м. Признаюсь, при закладке допустил грубую ошибку, которую сейчас исправить очень трудно. Оптимальная ширина грядки должна быть 120 см, проход между ними - 30 см, а у меня ширина грядок от 100 до 170 см, ширина проходов - 20-25 см. Широкие грядки очень неудобно обрабатывать. Технология их закладки довольно простая. Копаю котлован шириной 110 см и глубиной до слоя глины, причем верхний самый рыхлый и плодородный слой выкидываю на одну сторону, а остальной торф - на другую. Длина 7-8 м. Вниз идут выкорчеванные пни, рубленные ветки кустарников, старые кусты земляники, стебли топинамбура и крупных сорняков. Заполнив наполовину котлован, посыпаю золой, потом закладываю более рыхлый слой из макулатуры, дерна, перегнивших опилок, ботвы, листвы до уровня почвы, хорошо утрамбовываю и поливаю раствором аммиачной селитры или мочевины (спичечная коробка на ведро воды), огораживаю грядки горбылем и насыпаю сперва слой 10-15 см вынутого снизу, а потом 30-35 см верхнего слоя торфа. Весной вношу 3-4 кг/кв.м навоза, перекапываю, бороную, ставлю дуги из толстой проволоки высотой 70-100 см, сверху и по бокам стягиваю их синтетическим шпагатом и накрываю пленкой, в случае сильного похолодания и заморозка сверху ставлю второй ряд дуг и накрываю их пленкой. Наше «изобретение» Из органических удобрений используем свиной навоз на подстилке в смеси с «полукомпостом». Это наше «изобретение». Начиная с мая выполотые сорняки складываем в кучу, добавляем перепревшие опилки, попозже - послеуборочные остатки. Раз в месяц перелопачиваем, поливаем настоем коровяка и куриного помета. Такое удобрение вносим следующей весной в смеси с подстилочным навозом под капусту, огурцы и картофель из расчета 5-6 кг/кв.м. Перегорая, смесь выделяет тепло и углекислый газ, что очень важно для роста растений на холодном торфянике. Под другие культуры органику не вносим. Картофель, капусту, огурцы, томаты и перец сажаем с обязательным добавлением золы или нитрофоски в лунки. Под культуры рядового посева используем нитрофоску или золу в момент перекопки. Сейчас в расчете на 1 кв.м количество минеральных удобрений в физических туках уменьшили до 30 г/кв.м, а золы увеличили до 100-150 г/кв.м. Вносим в основном концентрированные туки с высоким содержанием питательных веществ (мочевину, двойной гранулированный суперфосфат и нитрофоску). Для подкормки применяем настой древесной золы, нитрофоску, мочевину, чередуя их с настоем коровяка, птичьего помета и зеленой травы. Широко практикуем некорневую подкормку на огурцах, помидорах, перце мочевиной и древесной золой.
          На основном овощном участке введен и освоен 3-польный севооборот: 1 - огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни; 2 - томаты, перец, баклажаны; 3 - лук, чеснок. Ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями практически не применяю. На томатах провожу одну обработку от фитофторы хлорокисью меди или обхожусь настоем чеснока, но на огурцах, перце и томатах применяю некорневую подкормку борной кислотой, медным купоросом, марганцовкой и молибдатом аммония-натрия. Пораженность плодов томатов фитофторой при хранении не превышает 5%. Томаты уже 4 года подкармливаю раствором поваренной соли (1 столовая ложка на ведро воды) - 0,5 л на растение. Не берусь утверждать, от этого или нет, но плоды очень сладкие. Теперь мы получаем: разной капусты с 50 кв.м примерно 200 кг - 4 кг/кв.м; огурцы (две грядки) дают 8,5 кг/кв.м; томаты - в среднем 5,7 кг/кв.м или 1,3 кг с куста. Урожайность перца - 4,5 кг/кв.м. Лук -3,25 кг/кв.м. Картофель с площади 56 кв.м дает до 1200 кг.
           Вот вам и болото!     Анатолий Иванович Попов, агроном , Тверская обл., г. Торопец,

Осенью восемьдесят второго года получил я участок. Шесть соток представляли из себя
непроходимую топь, заросли ольхи и папоротника. А хотелось заложить фруктовый сад, выращивать красивые цветы, иметь свои овощи, ягоды, зелень... По весне долго стояла вода. Пока делал отводные канавы, время ушло. Но я не отчаивался: надо было хоть как-то «разбудить» веками спавший болотный грунт. Работая только лопатой и топором, за лето освоил лишь полоску земли на четыре грядки: выходные дни не резиновые, а тут еще строительство сарая, где можно было бы переночевать и спрятаться от дождя. Вскоре моя «пашня» заросла сорняками, грунт раскис, а потом затянулся плотной коркой. Осенью вновь перекопал эту полоску, тщательно выбирая сорняки, и посеял морковь, редис, петрушку и щавель. Морковь выросла корявой, редис был мелкий и грубый, хорошо рос только щавель. Было ясно, что на этой земле, если не принять кардинальных мер, не получить хорошего урожая. После «эксперимента» с навозом, торфом, песком, которые подорвали и без того малый семейный бюджет, занялся приготовлением компоста. Если прежде действовал по принципу «плохую траву с огорода -вон», теперь начал все сорняки и всякую ботву складывать в компостную кучу. Чтобы наладить производство качественного удобрения и в большом количестве, сделал емкость из старых листов кровельного железа объемом около четырех кубометров. Эту емкость разделил перегородкой на две части. В большую закладывал свежие сорняки, скошенную молодую траву, овощную ботву и пищевые отходы. По мере накопления сорняков в емкости добавлял свежий навоз и поливал водой не реже одного раза в месяц. В компост не кладу картофельную и томатную ботву, а также сорняки, которые успели дать семена.
Сверху компост накрываю кусками рубероида или старой ветошью. Всегда его держу закрытым: во-первых, меньше разводится мух, а во-вторых, поддерживается оптимальная температура компоста, что очень важно. Минеральные удобрения и фекалии не использую.
Свежий компост находится в большой емкости целый год, а на следующий, к осени, я его перемещаю в соседнюю емкость меньшего размера. Обязательно пересыпаю свежим навозом или поливаю настоем коровяка. Потом опять закрываю, чем можно. Летом сдабриваю настоем коровяка. Такой компост через два года превращается в рыхлый, жирный перегной. Однажды подсчитал, что готового компоста у меня созревает ежегодно более ста ведер. Древесные опилки и мелкую стружку в компост не вношу, их компостирую отдельно в старой металлической бочке и проливаю коровяком, сверху накрываю листом железа от дождя и с целью поддержания температуры. Осенью эти опилки вношу в грядку под огурцы, они создают хорошую структуру почвы и делают ее теплой. Особое внимание древесной золе - настоящему деликатесу для всех культур. К осени бытовой мусор вместе с ботвой переношу на освободившуюся площадь в огороде и сжигаю.
Начал делать высокие грядки, заправляя их песком, компостом и хорошей дозой золы. Навоз и торф сюда не вношу. Таких грядок делаю столько, насколько хватает самодельных удобрений. Первые плодородные грядки отвел под огурцы, морковь, щавель, петрушку и картофель. . Поэтапно обработав участок, я создал плодородный слой почвы глубиной до тридцати сантиметров. Совсем отказался от применения торфа, стал экономно расходовать навоз, но постоянно занимаюсь заготовкой компоста. Сейчас фруктовый сад радует меня своими плодами, а клумба с алыми тюльпанами словно победный стяг над, казалось бы, непобедимым болотом. Виктор Глебов Московская область.

Участок на выработанных торфяниках получил 17 лет назад. Как окультурить почву, я не знал. Пришлось экспериментировать. Зато теперь уверен, огорчаться садоводам, которым выделили участки на месте бывших болот, не следует: через два-три года при соответствующей обработке почвы они смогут получить хорошие урожаи ягод, а позже и плодов.
На территории коллективного сада почва в разрезе имела: вверху моховой сфагновый торф, на котором росли осока и клюква, ниже разложившийся черный торф, под ним толстый слой голубой глеевой глины, а еще ниже песок. С чего же начали садоводы освоение участка? Некоторые сняли верхний торф и сложили его в кучи. Но он не перегнивал, а лишь высыхал, и его пришлось сжечь. Другие, решив поднять свой участок, засыпали его землей или предварительно снятым черным перегнившим торфом. В дождливые годы находящиеся в моховом торфе корни многолетних сорняков оживали, прорастали через растительный слой, и уничтожить их было трудно, а в сухие годы в этот торф поздней осенью перебрались на зимовку из мелиоративных канав водяные крысы и полностью уничтожили корни плодовых деревьев, после чего растения погибли.
Были и такие садоводы, которые верхний слой при перекопке смешивали с перегнившим торфом и песком и высаживали ягодные и овощные растения на этой почве. Но и в этом случае хороших урожаев тоже не получали.
Сам я начал с того, что снял растительный верховой торф и компостировал его, предварительно разрубив топором на мелкие куски. На кубометр торфа добавлял 9 кг суперфосфата и 20 кг извести-пушонки. Всю эту массу перемешивал и складывал в компостную кучу слоями 30— 40 см, которые перекладывал нетолстыми слоями навоза и поливал навозной жижей, разведенной в 10 раз водой. Так как торфа было много, кучу сделал шириной 3 м и высотой до 1,5 м. Сверху покрыл ее толем, чтобы не высыхала. В сухую погоду компост поливал навозной жижей или водой с разведенной в ней мочевиной (100 г на ведро воды).
В течение лета компост дважды перелопачивал, пересыпая его золой или суперфосфатом. Через два сезона в нем не было растительных остатков, он рассыпался и был готов к употреблению.
После снятия верхнего, мохового слоя участок пролил раствором медного купороса (2 г на 10 л воды), используя одну лейку на 3—4 м2, и посыпал известью (300 г на 1 м2). При перекопке добавлял в почву песок и немного навоза. Если нет навоза, по-моему, можно применить полное минеральное удобрение. На разработанном участке в первый же год, подкармливая растения полным минеральным удобрением, получил удовлетворительные урожаи земляники и овощей. Но ранней весной следующего года пройти по участку было трудно. Земля, насыщенная водой до предела, долго не высыхала, хотя мелиоративные работы в коллективном саду провели. Тогда я решил снять весь глеевой горизонт, который задерживал воду. Это тяжелый и трудоемкий процесс. На такую работу ушло несколько лет, но она оправдала себя.
Перекапывал участок в следующем порядке: снимал и складывал в одну сторону торф, в другую — глеевую глину (ее тоже разрубал на мелкие куски), а в третью — песок. Затем все это перелопачивал, добавляя компост из перегнившего торфа и немного извести, перекладывал смесь в образовавшуюся траншею. За осень, зиму и весну куски глины, омытые талой и дождевой во-дой, под действием мороза рассыпались. После вторичной весенней перекопки глина впитала в себя питательные вещества, а почва стала однородной с глубиной питательного слоя до 70 см. Застойной воды не стало, с ранней весны и до поздней осени на участке сухо. А значит, уже можно выращивать ягодные кусты и плодовые деревья.
Читателям, которые захотят повторить мой опыт, на том месте, где они будут сажать дерево, не советую убирать глину с будущего приствольного круга в радиусе 1,5 м, так как стержневые корни, проникающие глубоко в землю, через ее твердый слой не проходят. Это очень важно на участках с высоким стоянием грунтовых вод, где нередко плодовые деревья погибают от суховершинности. На участках же нашего садового товарищества, а деревьям у нас уже 16 лет, суховершинности не наблюдалось. И еще совет. Для подвязки деревьев сразу же при посадке вбивайте металлические трубы, пробивая ими глину, иначе они могут от ветра наклоняться.
Я посадил саженцы до обработки почвы на холмики (глину не снимал). Однажды, выкорчевывая пень вымерзшего десятилетнего дерева, обратил внимание на то, что все корни у него были расположены горизонтально, верховой торф не перегнил.
Прежде в дождливую погоду ягодные кустарники, особенно малина, росли плохо из-за переувлажнения торфяной почвы, а в жаркую — от недостатка влаги. Теперь почва стала среднесуглинистой с высоким содержанием гумуса, возросла ее поглотительная способность. Урожаи стали хорошими. Ежегодно, например, снимаю 2— 2,5 ведра ягод смородины Голландская Красная с куста.
Через 3—4 года получил первые плоды с яблонь и с тех пор ежегодно снимаю 170 кг яблок сорта Долго и столько же, но через год,— Грушовки Московской.
Многим покажется слишком трудоемкой работа по окультуриванию участка, но все хлопоты с лихвой окупились.

Картошкин Анатолий Денисович - Московская область, Балашиха

| На главную сайта | На главную раздела |