Ноябрь.Ноябрь.
Пока позволяет погода, необходимо закончить работы по осеннему обновлению сада и виноградника. Об уходных работах, о закладке урожая на зимнее хранение, технике посадки саженцев плодовых деревьев и винограда рассказано в рекомендациях на октябрь. Теперь поговорим, где брать посадочный материал, каким сортам отдать предпочтение, как подготовить плодовые деревья, ягодные кустарники и виноградник к зимовке.
Лечение ран плодовых деревьев.Большие раны сначала очищают, дезинфицируют 3%-ным раствором бордоской жидкости или розовым раствором марганцовки, затем замазывают садовым варом, а после этого поверху в течение получаса смесью глины с коровяком. Затем накладывают удерживающую повязку из мешковины или любой хлопчатобумажной ткани. Для замазки нельзя использовать синтетические краски, деготь, белила, сурик, креозот. Лучше всего использовать замазку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровьего навоза. Смесь с добавленной для связности сухой мелко нарезанной травой, а еще лучше соломой, тщательно размешивается.
Дупла на старых деревьях вычищают от старой древесины, заполняют мелкой щебенкой или мелкобитым кирпичом, а затем замазывают глиной с коровяком или цементным раствором, можно свежегашеной известью. Чтобы замазку не размыло, сделайте защитную обмотку ствола тканью.
Магазинный вар следует разогреть на водяной бане до вязкого состояния, чтобы можно было намазывать его тонким слоем на срез ветви. Причем разогреваете только нужную порцию: отрезаете кусочек вара, кладете его в консервную банку, которую опускаете в ведерко или кастрюльку с водой и на любом нагревательном приборе доводите до размягчения. Идете по саду с ведерком, не вынимая банки, чтобы вар вновь не затвердел, кисточкой или щеткой тонким слоем быстро замазываете ранку на одном дереве, на другом, третьем...
Во избежание поломок и полегания кустов малины (у основания отпрысков), красной смородины (букетных веточек) во время мокрых и сильных снегопадов, иссушающих зимних ветров необходимо побеги связать в пучки, прикрепив их к колышкам, или подвязывать к шпалере. Крону молодых деревьев, особенно персика и абрикоса, также желательно стянуть шпагатом.
Листопад.Это естественный биологический процесс по окончании вегетации плодового дерева. Садоводы в это время перестали “бордосить” насаждения, а потому среди листьев немало пораженных паршой, мучнистой росой, монилиозом, пятнистостями, коккомикозом и другими болезнями. Поэтому лучше обработать все насаждения 4-5%-ным раствором мочевины с захватом почвы и приствольных кругов. Конечно, мочевина снижает зимостойкость древесины у молодых и даже плодоносящих деревьев (плодушек, кольчаток), однако делать осенью часть искореняющих обработок просто необходимо. Выбираем из двух зол наименьшее и опрыскиваем сад 4-5%-ным раствором мочевины (и только им!).
На протяжении ряда лет с урожаем, листьями и обрезками плодовое дерево выносит очень много органических и минеральных веществ из почвенно-поглощающего комплекса, снижая плодородие почвы, показателем которого является гумус. Сравнительно легко можно восполнить вынос минеральных веществ, органических — труднее. Без них же вернуть или повысить содержание гумуса невозможно.
Приготовление компоста. Листву, измельченные обрезки веток, растительные остатки, включая сорняки и кухонные отходы, можно компостировать разными способами. Где можно устроить компостную кучу? Нет свободной площади? Тогда все кухонные отходы, сорняки в течение всего сезона можно поочередно вносить в ямки под деревья, ягодные и виноградные кусты на глубину не менее 30 см и сразу закапывать. Опавшую осенью листву, ботву — в траншею, в междурядьях сада. Все следует хорошо утоптать и засыпать холмиком земли без внесения минеральных удобрений.
Перекопка, проведенная в стадии пожелтения листьев, — самая результативная, так как в это время корешки при повреждении быстро зарастают и ориентируются на рост и глубину. Однако помните, чем ближе к штамбу дерева, тем мельче нужно рыхлить землю (только на 5-8 см), а в междурядье — на полный штык лопаты, кроме тех мест, где вы компостируете листву. Кстати, не забывайте на этих местах ставить отметки, чтобы преждевременно вновь не перекопать.
Второй способ компостирования — наиболее распространенный: устройство обыкновенного бурта, а еще лучше стога. Выбранное укромное, чтобы не бросалось в глаза, место задекорируется двумя-тремя кустами георгинов, вьющейся ипомеей, фасолью, а еще лучше овощной кукурузой или вьетнамским кабачком (лагенарией) на опоре. И польза, и экзотика!
Основание компостного стога, а именно оно предпочтительнее, следует выложить любым рыхлым материалом, к примеру, ветками; но можно использовать битый кирпич или щебенку. А затем послойно (по 30—50 см) можно класть все, что может перегнить: листья, траву, молодые побеги, кухонные отходы, яичную скорлупу, опилки, измельченные использованные для выгонки грибов блоки (подсолнечную шелуху), пересыпая почвой и поливая лучше всего разведенным коровяком или птичьим пометом. При такой технологии рекомендуется использовать ускоритель компостирования или “Байкал-ЭМ1”. Последний содержит уникальные почвенные микроорганизмы, которые не только в 2-3 раза ускоряют компостирование отходов, но и обеззараживают их, повышая качество будущего удобрения. Садоводы, применяющие для этих целей “Биостим”, должны помнить, что этот препарат не работает при температуре свыше +25 градусов C и в осенне-зимний период. Его лучше использовать с ранней весны.
Работа на цветнике.Розы
Садовую красавицу розу необходимо укрыть перегноем или почвой из междурядья 30-сантиметровым слоем. Не обрезайте розы в зиму, пусть цветут до морозов и в зиму идут с бутонами; не обрывайте и листья. Лучше стяните побеги в куст поплотнее, чтобы снегом их не сломало. А обрезку розовых кустов оставьте до ранней весны, когда почки набухнут и будет видно, как лучше провести эту операцию.
Для защиты роз зимой используют рубероид и опилки. Куст связывают, сверху надевают свернутое в трубу полотнище рубероида, крепят на кусте и засыпают опилками. Верх тоже укрывают от залива дождем.
Сложнее укрыть огромный куст вьющейся розы. Делают это следующим образом: побеги осторожно соединяют, связывают шпагатом в жгут, а затем обвязывают клеенкой, можно бумагой крафт, обоями, оставшимися после ремонта, и крепят к любой опоре. Основание куста утепляют земляным или перегнойным холмиком.
Георгины
Осторожно, не повреждая клубни, не нарушая куста, вынимают из земли, обрезают побеги, подсушивают, не отряхивая ком земли, опудривают древесной золой или, что лучше, цементной пылью. (Так делают многие известные цветоводы.) Срезы на побегах необходимо обработать раствором зеленки и кусты с бирками (нарезанными из жестяной банки), на которых шилом наносятся названия сортов. Подвал, где хранятся георгины, канны, должен быть побелен и дважды обработан в осенне-зимний период шашкой “Фас”.
Гладиолусы
Клубнелуковицы гладиолусов после выкопки сушат, отделяют от деток и старой материнской луковицы, опускают на несколько минут (до 10) в раствор чесночной настойки, затем вновь подсушивают, укладывают в картонные коробки и хранят в сухом и прохладном, но непромерзающем помещении до весны. Чесночная обработка предохраняет от поражения клубней трипсом и другими вредителями, отпугивает грызунов.
Приготовление настойки: измельченный на мясорубке чеснок (300-500 г) настаивается в течение суток в небольшом количестве воды, затем объем настоя доводится до 10 л.
Обеззараживание почвы.По мере освобождения наших грядок от урожая каждому садоводу следовало бы позаботиться о здоровье своего участка. Как помочь земле отдохнуть, избавиться от многих фитопатогенных бактерий, вызывающих корневые гнили, заболевание фитофторозом, макроспориозом, пятнистостями и прочим? И как с помощью нехимических препаратов обеззаразить почву?
После уборки томатов, огурцов, при перекопке участка следует провести профилактическое опрыскивание почвы раствором: 20-50 г триходермина на 10 л воды (на 100 кв.м площади). Примените его и весной при обработке семян (2,5 г на 1 кг семян), в качестве прилипателя используйте снятое молоко (или из пакета 2,5%-ной жирности).
Многие садоводы для выращивания овощей, цветов или рассады используют защищенный грунт. Осенью пленочные теплички, утепленные грядки или парники освобождают от растительных остатков, снимают и прячут пленку на зиму и забывают о грядках и пленках до весны. Напрасно!
Защита растений, выращиваемых в закрытом грунте, начинается с обеспечения качества почвы. Слой почвы 20-30 см надо менять каждые 2-3 года, а между заменами еще и обеззараживать (обработки, пропаривание и др.). К сожалению, далеко не все садоводы учитывают, что семена, которые мы покупаем, завозятся к нам из разных регионов и стран, вредители с ними тоже.
К примеру, на посевах огурцов уже в апреле свирепствовали клещ паутинный и белокрылка: почти 100%-ная гибель растений будущего урожая в теплицах связана именно с ними. А ведь можно было, затратив минимум средств и труда, дважды по окончании сезона и после укрытия пленкой до высадки рассады обработать почву, металлические и деревянные конструкции тем же триходермином или водным раствором хлорной извести (300 г на 10 л, после растворения дайте взвеси отстояться, жидкую светлую фракцию слейте и опрыскивайте). Уверены, что при соблюдении советов и инструкций по применению этих препаратов и сибирского трудяги “Новосила” ваш урожай значительно увеличится и, что самое главное, оздоровится.
Обращаем внимание еще на одну новинку — препарат “Тамир”. Эффективный для нейтрализации дачного надворного туалета, для стирки рабочей одежды (1 ст.л. на 10 л воды при замачивании), для выведения пятен от растительных остатков на одежде и на руках (1 ч. ложка на 1-2 л воды). Советуем осенью после уборки урожая собранные в компостную яму или бурт растительные остатки полить “Тамиром” (1:100), в теплое время с его помощью они быстрее превратятся в органику.
Полезно знать...На дворе почти зима, а куда же исчезли насекомые? Наши друзья и враги? Многие из них проявили настоящую изобретательность и нам об этом полезно знать, ибо зимостойкость насекомых уникальна и не знает себе равных.
Почувствовав приближение холодов, подготовились к зиме личинка майского жука, среди корней деревьев расчистила удобное ложе и даже стенки “оштукатурила”, чтобы не осыпались. Несколько маленьких гусениц-боярышниц построили себе зимний домик из сухого листочка, окутанного шелковой паутинкой, а потом забрались все в него, прижались друг к другу и замерли до весны. В складках коры зимует пяденица зимняя, бабочки которой отрождаются в октябре — ноябре, заползают на деревья и откладывают яйца. Там же может прятаться грушевый клоп.
Грушевый трубковерт еще летом свернул 6-8 листочков в “сигарету” и оставил в ней до весны зимовать отложенные им яйца. Под чешуйками и в складках коры в стадии яйца зимует яблонная зеленая тля. Реже встречается непарный шелкопряд, и искать его надо у основания штамба. Гусеницы его уже сформировались, но выйдут на волю с весенним теплом.
Подросшие молодые медведки уже самостоятельно устраиваются в теплых компостных или навозных кучах, в теплицах или парниках. Непритязательны и комары. Они укладываются под покрывало из осенних листьев.
Осенний месяц ноябрь очень удобен для борьбы с вредителями нашего сада: все их домики — укрытия в виде свернутых листочков, засохших и висящих на голых ветках плодов видны, как на ладони. Только не ленись, садовод, собери их. Сгреби пожухлые листья.
Для зимовки многих насекомых выпадение снега очень желательно, под ним любая стужа не страшна.
“Домовитые” садовые черные муравьи трудились все лето и очень добросовестно занимались благоустройством муравейника. Чтобы выкормить свое потомство, за сезон столько перетаскали в свой муравейник видимо-невидимо вредных гусениц и личинок. Теперь только остается запереть всех ходы и выходы муравьиного “замка”. Вот их нам трогать не следует, пусть живут, размножаются.
Красавица крапивница забралась под стреху деревянного садового домика, где чувствует себя в большей безопасности, чем на дереве.
В ворохе сухих листьев под деревом притаились симпатичные божьи коровки. Теперь они будут спать до весны. Они — наши друзья и помогут нам избавиться от многих опасных вредителей.
А зимой нам, впрочем, как и летом, будет помогать бороться с ползающей, летающей армией вредителей всякая пернатая мелюзга. Надо только чуть-чуть помочь ей в студеное и голодное для нее время.
Последние работы на огороде.
В ноябре огородные дела заканчиваются, но надо еще подготовиться к зиме. До сильных морозов слейте воду из наружных труб водопровода и бочек. Уберите в теплое помещение шланги и пленку. Очистите и просушите огородный инвентарь. Расставьте щиты для снегозадержания. На огороде остались еще многолетние овощи: спаржа, ревень, щавель, эстрагон, мелисса, котовник, которые нуждаются в вашем внимании. Не забывайте о посаженных под зиму озимом чесноке, луке-овсюжке, выборке. Часто вороны вытаскивают луковицы на поверхность и разбрасывают их. Чтобы они не замерзли, посадите их вновь на место. Некоторые огородники оставляют на огороде под зиму петрушку, скорцонер, овсяный корень с тем, чтобы ранней весной полакомиться свежей, сочной зеленью. После наступления легких устойчивых морозов (-3...-5°С) и при отсутствии снега прикройте все многолетние овощные культуры и озимый чеснок небольшим слоем листьев или опилками.
Чтобы многолетние культуры и особенно корнеплоды не повредили грызуны, до выпадения снега наведывайтесь на свои участки, продолжая вести борьбу с мышами. Готовьте отравленные приманки, закладывая их в норы или рядом с ними. Можно разложить около норок плоды репейника, которые хорошо прицепляются к шкурке мышки, вызывая страшное беспокойство всей мышиной семьи. В результате грызуны уходят с насиженного места.
Утепление подвалов. Проделана большая работа: убраны и заложены в погреба, хранилища, подвалы основные овощи. Но чтобы сохранить их свежими до нового I урожая, нужно соблюдать некоторые условия. Овощи и картофель — живые организмы и в подвале они продолжают дышать и выделять углекислый газ и воду. В сухом подвале вода быстро испаряется. При повышении температуры воздуха выше 4° С овощи привядают. При высокой влажности и температуре 5-7° С они могут загнить. Поэтому в ноябре до наступления морозов на ночь открывайте люки, форточки, окна, а на день закрывайте их. Когда температура наружного воздуха устойчиво перейдет через минус 3 С, бурты, погреба и хранилища утеплите, закрывая отдушины и вентиляционные отверстия. Однако следует помнить, что погода ноября обычно неустойчива, резкие похолодания сменяются оттепелями. Поэтому при потеплении снова откройте отдушины, форточки и окна. Для лучшего сохранения картофеля и свежих овощей, предотвращения гнилей разложите сухие веточки рябины, растения горькой полыни. Против грызунов и плесени полезно один раз в 10 дней хранилища окуривать дымарем после сжигания вереска, дров хвойных пород или осины.
А еще лучше воспользуйтесь серной шашкой «Фас». Дым от ее горения (сернистый газ) проникает во все уголки обрабатываемого помещения, уничтожая возбудителей грибных и бактериальных болезней, клещей, насекомых-вредителей и их личинки , очищая деревянные и любые другие поверхности от грибка, плесени, гнили и одновременно изгоняя крыс и мышей. Периодически осматривайте заложенные на хранение овощи. При появлении клубней, пораженных болезнями, немедленно уберите их из подвала, а рядом лежащие используйте в пищу. Иначе болезнь быстро распространится на соседние клубни. В то же время не рекомендуется овощи в подвале часто перебирать и перекладывать с одного места на другое, а главное, перемешивать. Ведь многие болезни простым глазом не увидишь, а с клубнями и корнеплодами можно перенести очаги инфекции. Если в подвале потеют стены (бывает при плохом утеплении) картофель и овощи прикройте соломой, чтобы на них не попадала влага.
Режим хранения овощей и картофеля. Капуста в зависимости от сорта хорошо сохраняется длительное время, если температуру и относительную влажность поддерживать без значительных колебаний. Слава 1305, Московская ПОЗДНЯЯ, Белорусская455, Надежда, Бирючекутская 138 обладают средней легкостью и сохраняются до декабря-января; Амагер 611, Белоснежка, Монарх, Колобок, Лежкий, Кария, Русиновка — до апреля; Зимовка — 8 месяцев, Заря МС, гетерозисные гибриды Альбатрос, Амтрах, Бартоло, Галакси, Дауэрвайс, Леннокс, Экстра — до нового урожая. Если у кочанов 2-3 нижних листа подсохли, не следует торопиться их снимать, в сухих листьях кочан хорошо сохраняется. Но если лист почернел и стал мокрым, необходимо его зачистить до здорового листа. При повторном появлении слизи на листьях кочана заболевшую часть обрежьте, остальную используйте в пищу. Подвал обязательно при этом надо проветрить.
- При хранении свеклы столовой в последнее время появились проблемы. Связаны они в основном с появлением иностранных сортов, не приспособленных к длительному хранению {Детройт, Детройт Неро и др.) - После 2-3 месяцев хранения корнеплоды этих сортов поражаются белой и черной гнилью. Лучшие сорта для длительного хранения — Бордо 237, Браво, Хавская односемянная, Сибирская плоская, Двусемянная ТСХА, Грибовская плоская 473, Несравненная А-463.
Морковь сохраняется при оптимальных условиях хорошо как в ящиках, переслоенных речным песком, так и пленочных пакетах. Корнеплоды в ящиках раскладывайте так, чтобы они меньше соприкасались друг с другом. Влажность песка должна быть 15-20 %. Если сжатый песок в руке при раскрытии рассыпается, влажность его не удовлетворительная. Для лучшей сохранности верхушки корнеплодов припудрите мелом. При повышенной температуре в подвале часто начинается израстание, образуются листья. Самый лучший сорт для хранения — Шантанэ 2461.
Петрушка, пастернак хорошо сохраняются, если их уложить горкой на полу в шесть-семь рядов, пересыпая песком (3-5 см), или в открытых мешках из толстого полиэтилена вместимостью 15-20 кг. Для предупреждения болезней корнеплоды полезно опрыснуть перед укладкой на хранение настоем сухой луковой шелухи. Сухую луковую шелуху можно раскладывать в любое время хранения. Сельдерей прекрасно сохраняется в полиэтиленовых мешках, которые загружайте наполовину (по 3-5 кг). Верхний край пленочного мешка завяжите так, чтобы в нем остался воздух. Для воздухообмена сбоку проколите иголкой несколько отверстий. Наиболее пригодны для хранения сорта Юдинка, Овал, Егор.
Особую тревогу вызывает хранение картофеля. Многие сорта при дождливой осени уже в поле поражаются паршой, фитофторозом, ризоктонией, которые часто трудно распознать при уборке. Кроме того, для разных сортов картофеля необходим свой режим. Так, по данным ВНИИ картофельного хозяйства определена наилучшая температура хранения для сортов: Приеткульский ранний, Бородянский, Фаленский — 1,5:2"С; Смена, Огонек, Темп, Лошинский, Домодедовский — 2-3°С; Лорх, Столовый 19, Гатчинский, Любимец — 3-4°С. Длительное нахождение клубней при температуре ниже 2°С и особенно ближе к 0° приводит к появлению физиологических заболеваний в виде потемнения сосудистого пучка и некроза тканей сердцевины клубней.
Лук репчатый, чеснок можно хранить как при низкой, так и при высокой температуре, но в сухом месте. Но чем выше температура, тем больше потери. До сильных морозов оставьте их в сарае или лоджии. Затем перенесите в подвалы или погреба. Хранить лук и чеснок можно рядом в корзинах, ящиках, мешках, но при хорошей вентиляции.
Лучше всего хранятся острые сорта лука: Антей, Арзамасский, Бессоновский, Мстерский, Пен-зенский, Погарский, Ростовс¬кий репчатый, Спасский, Тимирязевский, Штуттгартер ризен. Южные салатные сорта типа Каба, Испанский 313
хранятся не более двух-трех месяцев, после чего начинают прорастать. Немного лучше хранятся полусладкие сорта: Даниловский 301, Мячковский 300, Золотничок, Луганский, Каратальский и др. (4-5 месяцев).
Лук-севок и воздушные луковицы многоярусного лука, предназначенные для посадки, лучше хранить в жилой комнате при температуре 18-20 "С, т. к. во влажной среде они быстро прорастают.
Редька хорошо хранится в тех же условиях, что и сельдерей. Важно, чтобы корнеплоды были непереросшими. Лучшие сорта для зимнего хранения: Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая.
Подзимние посевы. В ноябре, если даже выпал снег, можно еще посеять холодостойкие культуры, предназначенные для получения ранней продукции. Для этого надо использовать погожие деньки, оттепель, а снег размести веником. Часто при подзимних посевах репы, цикория, петрушки, свеклы и моркови в первый же год вместо корнеплодов появляются цветочные стрелки. У огородников бытует мнение, что растение попало под мороз и поэтому быстро перешло к цветению. Это не совсем так. Причина стрелкования, то есть перехода двулетних растений на однолетний цикл — не в морозе, а в продолжительном действии низкой положительной температуры, близкой к 0°С. Это явление называется яровизацией. При получении семян она необходима для многих двулетних культур. На холод реагирует только точка роста или зародыш растений, который тронулся в рост. Чтобы избежать цветухи, подзимние посевы надо делать поздно осенью в мерзлую землю. Там семена пролежат сухими до весеннего таяния, не успеют подвергнуться длительному холоду, а затем растения образуют нормальные корнеплоды. Для подзимних посевов подбирайте сорта, устойчивые к цветушности. У столовой свеклы хорошо переносят подзимние посевы ПОДЗИМНЯЯ А 414, Бордо 237, Холодостойкая 19, Грибовская плоская А-437. У моркови устойчивостью к стрелкованию отличаются сорта: Нантская 4, Московская зимняя А-515, Перфектен, Шантанэ 2461, Несравненная, Витаминная 6, Консервная, Лосиноостровская 13.
Петрушка, пастернак при подзимнем посеве никогда не стволятся. Среди листовых салатов к подзимнему посеву пригодны Московский парниковый, Дубачок МС, Камарянский, Изумрудный, Новогодний, а из кочанных Фестивальный, Берлинский желтый, Крупнокочанный, Аманда. Для подзимних посевов пригодны любые сорта укропа, шпината. У редиса лучше высевать устойчивые к стрелкованию сорта: Альба, Базис, Вюрцбургский 59, Вировский белый, Дунганский 12/8, Красный великан, Тогу л, Моховский, Вариант, Софит.
Репу и цикорий не рекомендуется высевать под зиму, посев их проведите весной. Для подзимних посевов подбирайте сухое светлое место с плодородной почвой. Предварительно подготовленные грядки с размеченными бороздками припудрите золой и разложите семена. Глубина бороздок должна быть не менее 4-5 см, а расстояние между ними — 15-20 см. Затем присыпьте бороздки сухим песком или торфом, заготовленным заранее. Когда температура воздуха устойчиво перейдет ниже 0е С, замульчируйте дополнительно все подзимние посевы, чтобы общий слой укрытия не превышал 6-8 см.
Заготовка местных удобрений. В сельской местности холода заставляют топить печи жарче. Собирайте и накапливайте золу от сжигания дров и торфяных брикетов. Остывшую золу складывайте в пленочные мешки, ящики и бочки и храните в сухом помещении. Имеющим в хозяйстве птиц и домашних животных представляется возможность накапливать и другие местные удобрения. Навоз и куриный помет складывайте в штабель, прикрывая сухими листьями, торфом или соломой. Одновременно при наступлении мороза прикройте прошлогодний штабель с компостом утепляющим материалом. Когда мороз скует землю, можно приступать к заготовке торфа и сапропеля из водоемов. За зиму они выветрятся, а весной их можно использовать в качестве удобрения или компоста.
Выгонка петрушки и сельдерея. Для каждого сельского и городского жителя очень доступна выгонка этих незаменимых овощей в зимнее время. Зимой в листьях петрушки содержится около 7 мг% каротина, 160 мг% витамина С, а также витамины группы В. Петрушка богата солями калия (до 10ОО мг), кальция (40 мг), фосфора (20 мг на 100 г сырого вещества). Листья сельдерея по питательности не уступают петрушке. Они накапливают витамины группы В (тиамин, рибофлавин), каротин, аскорбиновую кислоту, витамины К, Е. Содержат также соли щелочного характера, в которых имеется калий, магний, кальций, марганец, железо, цинк, фосфор и натрий. Употребление в пищу зелени петрушки и сельдерея способствует лучшему усвоению белковой пищи, регулированию обмена веществ, предохранению организма от преждевременного старения. Достаточно зеленой веточки петрушки или кусочка сельдерея к утреннему бутерброду, чтобы удовлетворить дневную потребность в витамине С. Если вы не успели заготовить корнеплоды этих культур в октябре, можете приобрести их на рынке или в овощном магазине. Но при этом обратите внимание, чтобы головка корнеплодов была без повреждений. Для выгонки пригодны корнеплоды любой величины, но лучше, если диаметр корнеплодов петрушки будет 2-4 см, масса 60-75 г, у сельдерея соответственно 8-10 и 60-100 г. Чем больше корнеплод, тем больше образуется почек из головок и больше отрастает листьев. Кроме того, дольше продолжается вегетация растений. В домашних условиях в течение зимы можно делать несколько выгонок. С осени высаживайте мелкие корнеплоды, а затем и более крупные. Весной выгонку можно проводить в лоджии и на балконе.
Перед высадкой всю тару продезинфицируйте 1 %-ным раствором перманганата калия. Почвенную смесь заготовьте заранее или приобретите в магазине. Она должна быть не очень тяжелой. Обычно ее составляют из 70 % торфа или огородной земли, 20-25 % перегноя и 5-10 % дерновой земли. К такой смеси добавьте 1 % извести-пушенки, 2-3 % фосфорных удобрений. Все тщательно перемешайте.
На дно горшка или ящика обязательно положите дренаж из битых черепков, кирпича или гравий. Затем насыпьте слой песка и уложите почвенную смесь. Перед посадкой почву равномерно увлажните теплой водой. Под горшок или ящик не забудьте поставить поддон, чтобы стекала лишняя влага. Высаживайте корнеплоды петрушки и сельдерея так, чтобы головки их были снаружи, ростовые почки не засыпайте землей. Если корнеплод не умещается в горшке, посадите его наклонно или отрежьте нижнюю часть. При этом срез присыпьте толченым углем, что предотвратит загнивание. В один горшок диаметром 12 см умещается три-четыре корнеплода петрушки или один-два сельдерея. В ящики корнеплоды высаживайте почти вплотную.
У кого имеются зимние теплицы, корнеплоды можно успешно выгонять всю зиму, высаживая их рядами через 10-12 см, в ряду через 5-6 см.
В течение первых двух недель происходит усиленное отрастание корешков, поэтому посаженные растения поставьте сначала в темное место, где температура воздуха не повышается более 12-16° С. Как только начнут появляться почки и отрастать листья, растения перенесите в более светлое место с температурой 18-20° С.
Поливайте выгоночные культуры умеренно, но так, чтобы почва в горшке не пересыхала. Первый полив проводите, как только верхушечная почка тронется в рост. Во время выгонки растений происходит расход питательных веществ, накопленных в корнеплодах. Листья при этом быстро отрастают. Через три недели после посадки можно будет срезать первую зелень. При образовании корки почву слегка прорыхлите вилкой. Следите за режимом температуры, периодически проветривайте помещение. В сильные морозы растение отодвигайте подальше от стекла. Поливайте только теплой водой, выдерживая ее в течение суток в кувшине, чтобы соли хлора и кальция успели выпасть в осадок. Особенно осторожно поливайте корнеплоды петрушки, поскольку они очень нежные. При попадании воды на головку корнеплода листья желтеют и усыхают, а корнеплод загнивает.
Один раз в месяц корнеплоды желательно подкармливать раствором «Идеала» (1 колпачок на 1 л воды). Листья периодически срезайте ножницами, начиная с нижних, хорошо сформировавшихся. Этим самым вызывается рост новых листьев из средней части растений. ГЛАВНАЯ ЗАБОТА — УТЕПЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ
Приход зимы всегда беспокоит садовода, ведь холодный период на Урале длится в среднем 190-200 дней. Плодовые насаждения получают серьезные повреждения, когда температура воздуха падает ниже критического уровня для той или иной культуры. Но нередко насаждения получают повреждения или даже гибнут после сравнительно мягких зим. Дело в том, что растения чаще всего страдают потому, что не успевают подготовиться к перезимовке. Хорошо зимуют лишь те, которые закончили рост до холодов. Успешная зимовка определяется не только погодными условиями зимы, но и сочетаниями метеорологических факторов лета и осени, особенностями микроклимата, уровнем агротехники, состоянием растений. Если растения с осени хорошо подготовлены к перезимовке, то они выдерживают довольно низкие температуры. В состоянии глубокого покоя надземная часть наиболее зимостойких сортов яблони может выдерживать морозы до -40" С, груши — до -35° С. Одни и те же сорта на разных участках зимуют по-разному, т.к. условия произрастания в садах неодинаковые. Зимостойкость корней плодовых деревьев слабее, чем надземной части. Так, корни лесной яблони и груши подмерзают при температуре -10... -12° С, сеянцев Антоновки, Боровинки — при -13... -14° С. Корни карликовых подвоев яблони менее устойчивы к морозам. Хорошая защита от подмерзания корней — снежный покров. От его высоты и плотности зависят температурный режим и глубина промерзания почвы. Неглубокий снежный покров не может предохранить землю от сильного выхолаживания. Активные корни плодовых деревьев продолжают поглощать минеральный азот, пока температура почвы не станет ниже 0° С.
При бесснежье, когда морозы набирают силу, или в случае резких перепадов температуры приствольные круги утепляют торфом или опилками слоем 15-20 см. Особую роль такое мульчирование играет на участках, где растут деревья яблони, привитые на карликовых подвоях, корневая система которых залегает неглубоко. После сырого лета корневую шейку яблони утепляют и на сильнорослых подвоях. Ткани штамба у них в зоне корневой шейки не успевают вызреть. При резком похолодании кора может растрескаться, а весной усохнуть. В зависимости от степени повреждения нарушение обмена веществ между листьями и корневой системой ведет к слабому развитию и постепенному усыханию дерева. С наступлением заморозков приствольные круги мульчируют только после устойчивого замерзания почвы. Нужно как можно раньше защитить от воздействия морозов и наземную часть дерева. У деревьев моложе 10 лет штамб и развилки сучьев полезно обвязывать хвойными ветками, толем, стеблями полыни или малины, заглубляя нижний конец обвязки в землю. При установлении снежного покрова приступают к окучиванию. Опытные садоводы наземную часть деревьев укутывают постепенно, в такой последовательности. После окончания дождей и мокрого снега (примерно конец ноября — начало декабря) стволы до разветвления нижних скелетных ветвей обертывают старыми газетами в три-четыре слоя. Пазухи скелетных ветвей и веток дополнительно закрывают свернутой в несколько слоев и скомканной газетной бумагой, обвязывая ее леской или тесьмой. Внизу делают нитрафенный воротничок (та же бумага в снесколько слоев, пропитанная нитрафеном и закрытая пленкой от осадков и для сохранения запаха) — от грызунов.
Затем, по мере усиления морозов, по газетной бумаге обертывают стволы вышедшими из употребления капроновыми чулками и колготками.
Яблони стелющихся сортов от возможного подмерзания может защитить только снег. В зависимости от возраста и формирующей обрезки стланцы имеют разную высоту (20-70 см). Поскольку взрослые деревья полностью укрыть снегом невозможно, нужно ускорить накопление снега в кроне, укрыть их хвойным лапником, хворостом (отплодоносившими ветками смородины и малины). И обязательно разложить под крону отравленные приманки против мышей. Запомните: нельзя укрывать деревья соломой — она привлечет мышей. Ветками стланцы укрывают лишь после устойчивого замерзания почвы. Во время оттепелей, чтобы снег не стаял, окученные стланцы прикрывают любым светлым материалом — ветошью, рогожей и т.д. После сильных снегопадов с деревьев стряхивают снег, чтобы избежать облома ветвей. Для задержания снега в молодых насаждениях смородины, крыжовника и малины раскладывают сучья, лапник. Растения уже находятся в относительном покое, но еще не обрели достаточной морозоустойчивости. Как правило, снеговой покров в ноябре еще незначительный, а в декабре нередко наступают сильные морозы. Поэтому нужно спешить с окучиванием кустов (в первую очередь малины и крыжовника). Снег нужно брать за пределами участка, чтобы не оголить корневую систему соседних растений. ВРЕМЯ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ЧЕРЕНКИ
В ноябре заготавливают черенки плодовых культур для весенней прививки. Это делают после первых небольших морозов, которые способствуют лучшей закалке древесины побегов. Вызревшие черенки (однолетние побеги) яблони, груши, рябины срезают со здоровых растений, лучше с южной стороны кроны. Черенки вишни и сливы (приросты текущего года) срезают со здоровых растений лучших сортов, с хорошо вызревшей верхушечной почкой на внешней, лучше освещенной части кроны. Длина их должна быть 35-40 см. На более коротких приростах почти сплошь закладываются цветковые почки, которые после прививки при прорастании цветут, но не дают прироста.
Черенки смородины и крыжовника нарезают с однолетних побегов или сильного однолетнего прироста с двух-, трехлетних ветвей. Для этого еще с осени выбирают здоровые (без признаков мучнистой росы, махровости), не пораженные вредителями (стеблевой Галицей, почковым клещом, стеклянницей) кусты. Черенки должны быть длиной 15-18 см, толщиной не менее 6 см, поэтому верхнюю часть побегов, как правило, не используют.
Черенки связывают в пучки, привязывают этикетку с названием сорта и хранят в снежной куче, которую устраивают с северной стороны строений, наращивая до высоты 1-2 м и притеняя опилками слоем 20-25 см.
|